Rajasthan et Chhattisgarh 2024

On en a plein les yeux !

sur un mur les empreintes de mains de femmes royales qui ont commis une sati.

La sati, toute l'horreur du patriarcat poussé à l'extrême, interdite par un gouverneur général de l'Inde britannique en 1829, mais tolérée dès 1837 par un autre britannique auteur du code pénal indien. Il a fallu attendre 1987 pour que le gouvernement de Rajiv Gandhi promulgue une loi criminalisant pour la première fois la "glorification de cette pratique".

Du mercredi 7 au lundi 12 fev, visite du Shekhawati.
Ce matin, comme convenu le rickshaw vient me chercher à 09h30, le bus est en dehors de la ville sur la route des chhatris. Nous partons à 10h  sous une pluie froide .Je vais à Mandawa, pour 3 nuits, qui me servira de base pour visiter les alentours. Nous arrivons à 13h, le bus me dépose à un carrefour au bord d’une grande route. Il n’y a pas de tuc tuc , heureusement la pluie a cessé et je dois trainer mon sac jusqu’au village et trouver l’hôtel.  La chance est avec moi cette année, une fourgonnette remplie de cartons vides passe devant moi et s’arrête, le chauffeur me propose de m’amener à l’hôtel et j’accepte bien volontiers l’offre.
La maison est très décorée à l’extérieur ainsi que les chambres.


Une fois installée, je pars au marché puis à la recherche des vieux havelis. Mandawa est un petit village pour L’inde (3300habitants).). Je ne pensais pas visiter Mandawa lorsque j’ai préparé ce voyage mais n’ayant pas trouvé d’hôtel à Nawalgarh, je me suis rabattue ici où le choix est important. Je n’ai rien préparé pour cet après-midi je vais donc errer et essayer de trouver des havelis à visiter. . Je vais tout de même visiter le Raghu Nath temple bien décoré avec des fresques de différents Dieux. La façade est magnifique.



 Je me balade , passe devant des havelis fermées aux façades couvertes de fresques plus ou moins décrépies.



Des touristes accompagnés d’un guide se dirigent vers les vieilles maisons , je les suis discrètement .A l’extérieur de l’une d’entre elles, un homme me dit être le fils du propriétaire  me propose de les visiter (entrée 200rs), le prix des  visites doit servir à la restauration ce qui serait bien car elles commencent à bien se délabrer. (Stéphane Bern peut venir ici il y a du travail !! ) Elles sont malgré tout très belles.









escalier menant à la salle de lutte.

  Les vues de la terrasse sur Mandawa sont magnifiques.


 Retour à la gh. J’y retrouve 2 français que j’avais vus dans le bus entre Jaisalmer et Phalodi. Nous passons la soirée à discuter de nos aventures respectives, une chose est certaine nos voyages ne se ressemblent pas et nous sommes tous contents de nos découvertes et c'est le plus important.

Beau souvenir que le havelis de MANDAWA. Malheureusement leur état ne s'est pas amélioré depuis que je les ai vus en 2014.

Nawalgarh                                                                                                                                                               J’y passe la journée du 08 fev. Le bus fait son arrêt sur une petite place avant le bazar.
Avant de commencer les visites quelques explications sur les havelis du shekhawati.                        
  « Aux XVIIIe et XIXe , les marchands Marwari s’installèrent et prospérèrent dans les nouveaux centres commerciaux de l’Inde : Bombay et Calcutta. Ils ont envoyé la majeure partie de leur immense fortune à leurs familles du Shekhawati pour construire de grands havelis et montrer à leurs voisins à quel point ils se débrouillaient bien et pour compenser leurs familles pour leurs longues absences. Alors que de plus en plus de marchands prospéraient, la construction d’édifices toujours plus grandioses (maisons, temples,puits à degrés) qui étaient richement décorés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, de peintures murales, devint bientôt une compétition. Les murs haveli, en particulier à l’entrée, dans les cours et parfois dans certaines pièces, étaient fréquemment peints du sol jusqu’aux avants-toits. Souvent, les peintures mélangent des représentations des dieux et de leur vie avec des scènes quotidiennes mettant en scène des inventions modernes, telles que des trains et des avions, même si ces artistes eux-mêmes ne les avaient jamais vus. Ainsi, Krishna et Radha sont vus dans des automobiles volantes et des Européens peuvent être observés gonflant des montgolfières en soufflant dedans.  De nos jours la plupart des havelis appartiennent aux descendants des famille d’origine mais ne sont pas habitées par les propriétaires. Beaucoup sont occupés par le gardien et d’autres par des familles locales. Seules quelques havelis ont été restaurées mais beaucoup sont abandonnés et s’effondrent lentement »
Riche en explication je peux commencer les visites.
 Je longe la rue bordée d’ havelis privées et fermées.
 Je rejoins le Morarka haveli . (entrée 100rs)  Un jeune m’accoste, il n’est pas guide mais veut m’accompagner pour les visites , il est sympathique j’accepte son offre . Je visiterai plus facilement car les havelis sont éparpillées dans toute la vieille ville.
La façade de Morarka haveli est assez décrépie.



L’entrée des havelis est souvent par une grande porte massive  qui est verrouillée et le passage se fait par une plus petite taillée dans la plus grande et permet d’accéder à la première cour. La cour des hommes (mardana). Cette pièce est souvent très décorée pour impressionner les visiteurs.  Sur les murs on y voit souvent des fresques des différents Dieux ,
 Ganesh( dieu de la richesse), 
 Krishna est également très présent


 




Le Christ on trouve sa fresque sur la façade à l’extérieur ainsi qu'à l’intérieur au niveau des fresques dans la 1ère cour,



ainsi que des fresques florales, des Maharajahs , des britanniques.


Son architecture sur plusieurs niveaux,


La vue de la terrasse  sur le temple de Gherka.

La cour intérieure réservée aux femmes avec sur les côtés les cuisines







Je poursuis avec la Haveli Podar (120r), bâtisse spectaculaire transformée en musée. Elle compte plus de 800 fresques. Avant d’être transformée en musée cette haveli était une école. Quelle chance pour ceux qui ont pu étudier dans ce lieu de rêve.



La porte principale ( Le Mukhya Dwar) est la porte gigantesque à l’entrée.                                                                De chaque côté des portes le coin de garde est appelé le gokha.

La porte qui sépare la cour publique de la cour privée est unique et grandiose. Les portes dorées contrastent avec le cadre en bois de teck. Au dessus est représenté Ganesh ( dieu de la richesse). La porte est dans une alcôve ornée de fresques. J’y découvre un commerçant faisant des affaires, un bateau représentant des affaires à l’étranger.





Les cours de cette haveli.
La 1^ère cour , la cour d’entrée, cour des hommes, réservés aux visiteurs.
Aujourd'hui les jeunes mariés viennent s'y faire photographier.





Le bureau ou baithak. Cette pièce dégage une ambiance royale. Le ventilateur manuel était actionné par un serviteur qui était généralement sourd et muet juste pour que les secrets discutés dans la pièce ne soient pas révélés à l’extérieur. Le comptable se tenait dans une autre petite pièce sur le côté ainsi que le coffre au trésor ( Diwan Khana) .




Le baithak servait également de salle de réception.  Juste au dessus , les alcôves étaient fermées par des rideaux ce qui permettaient aux femmes de la maison d’assister aux débats sans être vues.


La 2^ème cour, la cour privée réservée aux femmes, de style européen.



Dans les fresques on retrouve le train, au dessus un cortège d’hommes et de femmes, certains ont un instrument de musique d’autres dansent.


Le bateau et les montgolfières que l’on gonfle en soufflant ,et voiture sont également présents




Krishna  jouant de la flûte en compagnie de Radha et des bergères, jouant au cerf-volant.





Ainsi que Vishnou

 Ganesh,



 

Il est impossible de toutes les remarquer et détailler mais c’est passionnant.


Nous nous dirigeons vers le bazar, nous prenons une ruelle étroite où se trouve le Bhagton Ki Haveli (entrée 100rs) .Cette maison est également intéressante.
On y retrouve le bateau, les bicyclettes, les britanniques...



Un Européen avec une canne et une pipe et un petit chien sur son épaule.




Une femme qui joue de l’accordéon


Ici aussi le Christ.



Les portes et fenêtres ornées de fresques





Nous traversons plusieurs ruelles et arrivons à Ath Havelis (8 havelis) qui sont encastrées les unes dans les autres. Ne se visitent pas.







Je vais déjeuner en terrasse dans un bon resto que connait mon guide. ( dosa, le sambar est excellent, je me régale).

Magnifiques havelis !

Nawalgarh (suite)
A Nawalgarh on croise souvent des charrettes tirées par des chevaux ou des ânes.



J’ai  le souvenir d’avoir visité un temple dont l’accès se fait par une cour intérieure  où vit la gardienne. C’est le Shiva temple, et on y accède toujours de la même façon. La gardienne nous accueille, elle m’offre une banane avant de me faire la visite. Pour y accéder on monte un escalier qui nous conduit sur une terrasse où se trouve le temple, elle me demande de donner 50rs en offrande.




Les visites se terminent au fort de Nawalgarh , le Bala Kila. Il est situé au bout du marché.


 Il ne reste qu’une seule pièce de ce fort, la pièce cachée, le Sheesh Mahal. Le palais aux miroirs se trouve au 2^ème  étage du restaurant. C’est une salle circulaire ornée de miroirs, de verres incrustés, de dorures et de fresques. Une merveille, une de plus !!



Cette pièce servait autrefois de dressing-room pour les Maharanis. Personne ne sait pourquoi cette pièce a survécu.  Peut être sa richesse avec ses peintures miniatures et ses miroirs incrustés.

Sur le plafond on trouve les plans des villes de Jaipur et de Nawalgarh.

Avant de quitter Bhaiku, mon guide très sympa, nous allons déguster une pâtisserie puis il m’accompagne jusqu’au bus. Depuis notre journée à Nawalgarh il me donne régulièrement de ses nouvelles, gentille rencontre.


Retour à Mandawa, une fois encore heureuse par cette belle journée bien remplie.

Vendredi 09fev.
Je vais passer la journée à Lohargal situé à 27km de Nawalgarh .  De Mandawa j’ai le bus immédiatement,  je change à Nawalgarh  et dois attendre ½ h celui pour Lohagal. Je descends à une intersection et je prends un rickshaw pour les 5 derniers kms.
 Lohargal est un lieu de pèlerinage, situé au pied des collines Aravalli.
Il y a un réservoir d’eau bénite, les pèlerins qui n’ont pas les moyens d’aller jusqu’à Varanasi  viennent ici laver leurs péchés.
Selon le mythe, une puissante et immense armées de Pandavas est venue se baigner ici après leur glorieuse victoire sur les champs de bataille pour constater que leurs armes et armures se dissolvaient dans l’eau.
 Lohargal signifie  « Loha »(fer) + »Gal » (fondre) «  fait fondre le fer ».  

                                                                                                                                                                           Beaucoup de pèlerins sont présents, l’ambiance est sympa mais attention à la présence des nombreux langurs assez voleurs.





Pour rejoindre le réservoir je longe des allées de boutiques de différents pickles , ainsi que d’articles d’offrandes . 

Je m’arrête au niveau de plusieurs petits temples et à l’extérieur les familles viennent consulter les astrologues, et les prêtres qui font des petites cérémonies.




L’ambiance est très sympa dans ce lieu non touristique. Je m'amuse bien avec eux à les prendre en photos puis à les leur montrer cela les amuse toujours et tout le monde rigole.




Au niveau du réservoir, les hommes se baignent d’un côté et les femmes de l’autre. La couleur de l’eau n’est pas engageante, les ghats sont bien occupés , que de monde!!





Ces bracelets de cheville sont impressionnants, ils doivent peser en marchant.


Quelques achats avant de repartir. Les mangos pickles sont réputés ici et ils ont du succès.



En attendant le rickshaw partagé avec les familles.


 Je me fait déposer à 4kms au niveau du Chetan  Ki Baori (un de plus !!) . Il est en mauvais état ici aussi, sert hélas de décharge publique.

 




Je rejoins l’arrêt de bus  et à Nawalgarh je prends un bus pour Dundlod que je ne connais pas.
Je vais visiter le fort, une partie se visite, l’autre partie est transformée en hôtel de patrimoine. C’est un chef d’œuvre de l’architecture Rajput.

Les pièces que je visite sont magnifiques et bien meublées.





 
A travers les rues je vais au Bhagirath Mal Goenka Haveli  qui servait de résidence à la famille de Goenka au XVIII°s.  Cette haveli est ici aussi riche en fresques.

ici à l'extérieur




 l'haveli et la cour intérieure avec une belle porte.







Maintenant il est temps de rentrer à Mandawa pour ma dernière soirée après cette nouvelle belle journée.

Ces photos à Lohargal sont vraiment belles !

" Ces bracelets de cheville sont impressionnants, ils doivent peser en marchant."


Je trouve aussi , ils doivent être très gênants . 

Samedi 10fev.
Le Shekhawati hôtel est vraiment très sympa, le personnel toujours attentionné, c’est un bon endroit pour séjourner à Mandawa.
Je prends le bus à 09h20 pour Mahensar. Je dois passer par Bissau et changer de bus. J’ai de la chance car je n’attends pas très longtemps. A Mahensar, il me dépose au bord de la route , c’est perdu et je ne sais pas comment rejoindre le fort transformé en hôtel. Un homme dans sa boutique me voit et vient me proposer ses services. Il va chercher sa voiture et me conduit dans ce vieux fort.   C’est la première fois que je vais séjourner dans un fort, celui est très vétuste. En arrivant je suis accueillie par le propriétaire et sa famille. A l’extérieur le personnel s’active, ce soir il y aura un petit mariage de 200personnes. On ne m’installe pas dans la chambre que j’ai réservé à cause du bruit mais dans la chambre n=1, la plus grande e tsera bruyante car les fenêtres donnent sur la cour où aura lieu le mariage.
Cette chambre est unique, j’ai un grand salon, des alcôves dans une cour non couverte, la salle de bain sur le coté et  au fond de la pièce une grande chambre. C’est immense on pourrait y faire un appartement.




Le propriétaire me propose les services d’une jeune guide Mudita, pour visiter Ramgarh cet après-midi, puis Mahensar, Bissau et Choru demain.
Je pars la rejoindre en bus à Ramgarh, un employé m’amène jusqu’à l’arrêt du bus que je dois attendre pratiquement 1heure.
Ici à Ramgarh se pratiquait le commerce de l’opium et du coton. C’est la famille Poddar qui a fondé Ramgarh en 1791 et a construit avec d’autres riches commerçants havelis, chhatris, écoles…
Je retrouve Mudita, charmante jeune fille, guide spécialisée dans le Shekhawati , elle se déplace de Nawalgarh à Churu.
Nous débutons les visites par le Ganga  Mai Mandir.



 De là nous continuons à travers les ruelles et elle m’amène chez des particuliers qui ont une pièce secrète chez eux, ils y remisent le bois pour la cuisine. Cette pièce sombre a de magnifiques fresques retraçant les différentes épopées, les déplacements du Maharaja, les divinités, c’est sublime.






Nous continuons et  allons visiter le Ram Gopal Poddar chhatris (1872). C’est un complexe funéraire composé de 4 pavillons ornés de plus de 500 fresques à l’intérieur des dômes. 














Le bus pour revenir à Mahensar n'est pas régulier et je dois attendre 1 heure  ,c’est un peu long.
Mes rencontres en attendant.

 Retour au fort où les préparatifs vont bon train.



Au dîner thali, riz, chapatis, choux fleur +petits pois et trois boulettes, + 1 dessert.

Je suis descendue pour voir le mariage mais il est trop tôt (21h) et personne n’est encore arrivé.
La nuit sera très bruyante, musique et feux d’artifice jusqu’à minuit et à 4h du matin musique au temple. Je commence à être habituée, la première nuit de mes changements d’hôtel sont souvent bruyantes depuis le début du voyage.

Quel plaisir de découvrir ces lieux au travers de votre récit. Le bruit en Inde c’est vrai que ça fait partie des incontournables comme on aimerait bien contourner même les boules quies sont inopérantes. Chaque fois on oublie mais pas de chance on se fait piéger encore. Parfois je me demande quand dorment ils? L’Inde le pays du pire et du meilleur. Quand on est accro on y retourne encore et encore et en attendant au travers des carnets comme les vôtres. Vivement la suite

Ravie de te retrouver sur ce forum.( j'étais Aleph sur VF). Moi aussi je me demande quand ils dorment. Ils doivent avoir des problèmes de surdité très jeune. Je crois que c'est de plus en plus bruyant ou alors en vieillissant je supporte de moins en moins ou peut être les 2 à la fois. Mais l'amour pour ce pays l'emporte et tant pis pour les inconvéniants. Et après ce voyage magique il y en aura encore et encore...je ne m'en lasse pas. Mais j'ai encore beaucoup de surprise à vous raconter dans ce voyage

Cette chambre est unique, j’ai un grand salon, des alcôves dans une cour non couverte, la salle de bain sur le coté et  au fond de la pièce une grande chambre. C’est immense on pourrait y faire un appartement.

C'est vrai qu'elle est unique . Le genre de chambre où on peut inventer des tas d'histoires indiennes le temps d'une soirée .

Dimanche 11fev.
Après un bon petit déj, Mudita est venue me chercher et nous partons à 09h pour la journée.
Nous commençons les visites ici à Mahansar par les chhatris où nous avons une belle vue sur le fort.




Le Sone Chandi Ki Dukan , la maison boutique Poddar avec des peintures du sol au plafond.

 L’entrée, la salle dorée, principalement dans des couleurs rouges et dorées. Les plafonds retracent les épopées du Ramayana ainsi que d’autres histoires indiennes.  






Les  couleurs sont naturelles or, indigo, curcuma,  malachite.                                                                                                                                                  Cette pièce est réservée aux affaires.

La 2^ème pièce, plus sobre sert de remise et de dépôt de l’argent.




A proximité se trouve Tolaram haveli, une autre maison très intéressante avec des hauts plafonds et un style colonial. Elle a été construite pour recevoir des invités européens. Elle faisait office de maisons d’hôtes car ils ne pouvaient pas entrer dans les maisons privées.  Aujourd’hui elle est réservée pour les mariages.



Nous allons à l’arrêt de bus pour Bissau. Nous attendons très longtemps et ne venant pas Mudita fait du stop et très vite une voiture s’arrête et nous pouvons enfin partir.
Bissau n’est pas une ville intéressante, nous en faisons vite le tour.
Heureusement les bus sont réguliers  pour rejoindre Churu à 15km.
A notre arrivée, Mudita m’amène directement visiter un hôtel restauré, le Malji Ka Kamra datant des années 1920. Il est de style italien avec des fresques de style du Shekhawati  et l’ensemble est surprenant et ravissant.












Nous poursuivons la balade au milieu des havelis aux nombreuses fenêtres  qui sont assez petites comme on peut en voir au Chettinad (Tamil Nadu), et toujours de belles portes bien décorées.







étonnant le Christ fumant un cigare.



Nous passons devant le Jain  Digambar Temple qui est fermé en début d’après-midi. Mudita a un oncle qui tient une boutique à proximité et grâce à son aide le gardien vient nous l’ouvrir et je peux le visiter. Merci Mudita pour ton efficacité.




Nous allons jusqu’au marché situé autour de la clock tower en marbre.
 
                                                                                                                                 
Nous déjeunons dans la rue, nombreux street food, avec un aloo tekri (pommes de terre purée en boulettes + pois chiches+ tomate, oignon, coriandre et c’est bien bon )





Retour sans problème à Mahansar après cette nouvelle belle journée.  Mudita est une jeune guide bien sympathique qui essaie de répondre à nos souhaits du mieux qu’elle peut et je la recommande, j’ai son tel whatsapp , c'est une belle rencontre.

Lundi 12 et mardi 13 fev.
Départ à 09h30 de Mahensar. Cette fois je quitte le Rajasthan et le Shekhawati  où j’ai passé un bon séjour qui est loin d’être terminé. Je vais à Narnaul dans l’Haryana, état très peu visité. Mon bus est direct jusqu’à Chirawa et là changement de bus , celui pour Narnaul est prêt à partir. Mon sac ne peut pas aller dans la soute, il reste des places  uniquement au fond du bus où je dois m’installer et ces places là ne sont vraiment pas confortable, ça secoue beaucoup, mon dos n’apprécie pas.
 J’ai trouvé un hôtel sur google et j’y arrive à 14h30. Il est situé à un bon kilomètre de la ville. Je ne traîne pas dans la chambre.  Je vais à pieds jusqu’au carrefour animé où je suis passé en arrivant à la recherche d’un rickshaw qui me conduira au Jal Mahal de Narnaul ou Kan Sarovar, situé en dehors de la ville me semble t’il. C’est un palais construit par Shah Kuli Khan qui était officier et dirigeant de Narnaul. Le terme Jal (eau) vient du concept de l’eau qui entourait le palais de tous côtés. Aujourd’hui le sol est bien sec, vue de loin le palais semblait flotter sur l’eau comme sur un bateau. Un pont avec 16 arches existe toujours , il permettait aux gens de traverser  le réservoir pour rejoindre le palais. Il a été construit comme maison de plaisir. L’entrée est gratuite mais il faut s’inscrire auprès du gardien, les photos ne sont autorisées qu’avec le tél.



Les peintures du plafond vieilles de 400ans sont bien conservées.


Retour au centre ville où je vais manger une pizza en compagnie de jeunes sympas très attentionnés à mon égard, tellement heureux d’avoir une touriste chez eux.

Mardi 13 fev.
Avant de quitter l’hôtel j’étudie bien le plan de la ville et note toutes les visites de façon à les faire à pieds sans me presser.
Je commence par Chor Gumbad situé au fond d'un jardin entre le carrefour et la station des bus, on peut passer devant l'entée sans le remarquer.










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Ce tombeau  construit par un Afghan est l’enseigne de la ville avec des apparences trompeuses, les deux étages de vérandas se trouvent uniquement à l’extérieur, à l’intérieur c’est juste une chambre. 



A la sortie du jardin, je demande mon chemin pour rejoindre Mirza Ali Jan Baori et là commence les promenades à travers les ruelles de Narnaul.
Je passe devant un puits à 4 piliers c'est donc un puits public. Les puits à 2 piliers sont privés et réservé aux propriétaires. On en trouve beaucoup au Rajasthan.
 
 Un homme à moto s’arrête devant moi et veille à ce que je ne me trompe pas de chemin en attendant que j’arrive  puis  repars et au bout d’un moment il me propose de monter sur sa moto et il me conduit au baori, c’était bien plus simple .
Le baori est en pleine restauration, en faisant attention je m’en approche, il est magnifique et sera sauvé ,c'est super d'en prendre conscience.


Au sommet de la porte se trouve un » takhat »ou trône en forme de chhatri à piliers pour augmenter le caractère unique de la structure .Le puits est sur 3 niveaux .
Des tombes sont sur la plateforme.





A proximité, un grand réservoir entouré de chhatris de style de Bengale. Ce n’est pas entretenu , l’eau est verte c’est vraiment dommage car le coin est calme , une belle promenade en fait le tour. 


 
Je reprends  ma promenade jusqu’au tombeau d’Ibrahim Shah.
 Je longe des ruelles étroites bordées de maisons, les vaches vivent dans la rue elles ont peu de liberté.



Au bout d'une ruelle , le tombeau se dévoile, il ne passe pas inaperçu. 

 Ce tombeau est magnifique.





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A côté,  Pir Turkman, soldat et saint Soufi. Il est arrivé à Narnaul avec des bijoux dans une main et une épée dans l’autre. Quand il mourut en 1137, on lui a construit une tombe, en restauration lors de ma visite.









Les habitants sont très sympathiques , peut être surpris de voir une occidentale se promener seule dans leur ville. Les hommes dans la rue fument la chicha assez unique je n’en ai pas vu souvent en Inde.






Les femmes viennent me voir pour se faire prendre en photos, leurs tenues sont bien colorées. J’aime partager ces petits moments chaleureux.


Je ne suis plus très loin de Jal Mahal, (le palais au milieu de l’eau mais c’était autrefois)  où je suis venue hier soir. En face au milieu des champs  j’avais repéré deux tombes , Tomb of Shah Quli Khan. Je dois chercher le chemin  et revenir sur mes pas prendre la ruelle à gauche et au bout je découvre un autre réservoir identique à celui à côté du baori.



 
Un homme m’amène aux tombeaux, il faut traverser les champs de moutarde, je n’osais pas m’y aventurer. Shah Quli Khan a été gouverneur de Narnaul  pendant 42ans sous le règne de l’empereur Akbar. Ce tombeau a d’abord été construit pour la dépouille de son père et après sa mort sa dépouille a également été enterrée  ici. Le deuxième tombeau est celui de son frère.






Je prends le chemin de retour et un homme à moto s’arrête et me ramène au centre de Narnaul.   Les habitants de cette ville qui n’est pas souvent visitée sont vraiment très attentionnés, c’est bien agréable. Je suis bien contente de faire ce retour à moto car mes pieds commencent à fatiguer.  Il est un peu tôt pour rentrer à l’hôtel , je cherche dans mes notes une chose à visiter.  A 8 kms , à Makundpura, il y a un baori , il est noté qu’il a au moins 3 ou 4 siècles, facilement repérable grâce à ses 4 chhatris et en bien meilleur état que ses homologues situés dans le coin de la ville.  Il ne m’en faut pas plus pour me décider, je n’ai plus qu’à trouver un rickshaw.  Il doit demander plusieurs fois la route pour arriver au village puis pour le baori. Nous arrivons devant une ruine, la nature a tout envahi, il est impossible de s’en approcher.




Au  retour  je vais dîner au même endroit que la veille et sont heureux de me revoir. Ils me font goûter un plat que je ne connais pas et je prendrai des momos .
En rentrant, je vais m’acheter un yaourt et arrêt obligatoire pour mon jus de canne, j’en fais une cure depuis le début du voyage.

Mercredi 14 et jeudi 15 fev.
Je quitte l’hôtel à 06h50, j’ai un train à prendre pour Delhi et je suis à 10mn de la gare. Le train aura plus d’une heure de retard, ils ne font pas de progrès dans ce domaine.  J’arrive à Old Delhi, je change de gare, transfert avec un rickshaw pour rejoindre la gare de New Delhi. Mon prochain train en direction de Mathura est à 14h et nous aurons 1heure de retard en arrivant, tout va bien. J’ai réservé un hôtel sur booking mais hélas il est très loin des ghats , impossible d’y aller à pieds , dommage.
L’hôtel est bien et plusieurs restos sont juste en face ce qui sera pratique pour le dîner. Cet hôtel ne sera pas une exception  car à partir de 22h, ils doivent se réveiller, je les entends parler très fort et la musique les accompagne. Ma chambre donne sur l’entrée donc ça va être compliqué, à minuit je leur demande de baisser le volume mais ils ne m’écoutent pas. A 1h, je me mets en colère et cette fois tout s’arrête, je vais enfin pouvoir dormir un peu car à 04h ils recommencent un petit  moment puis à nouveau le calme revient jusqu’à 06h. Mais quand dorment ils ? Le bruit ne les dérange jamais c’est incroyable et moi je crois que je le supporte de moins en moins ça fait une grosse différence.
Le matin en sortant, ils m’annoncent que la nuit prochaine ils me donneront une autre chambre , ah oui 2 nuits comme ça c’est pas possible, je suis fatiguée.
Je vais me promener sur les ghats et je prends un rickshaw que je partage avec une famille pour Vindravan, ville de temples dédiés à Krishna. J’en visite plusieurs tout en me promenant dans les rues animées au milieu d’une foule de fidèles. A 13H je suis à côté du Bankey Bihari temple  mais il m’est impossible d’y entrer il vient de fermer. A Côté des restos et j’en profite pour aller manger mon traditionnel aloo paratha accompagné d’un lassi.




. Je quitte Vindravan  pour Govardhan, j’ai gardé un bon souvenir du Kusum Sarovar. En arrivant on m’indique la direction de Ram Sarovar , la rue est animée ici aussi . Je dois rebrousser chemin et retrouver le Kusum  mais grosse déception en y arrivant, il est fermé au public, ils refont les allées. Je leur demande une faveur pour y entrer mais ça ne marche pas, grosse déception, ces chhatris sont tellement beaux que j’en rêvais  de les revoir , tant pis. En allant à l’arrêt du bus je suis passée devant plusieurs chhatris en plus ou moins bon état.



 le voisin avec sa belle coupole


Le bus pour Mathura démarre, j’y grimpe rapidement.
Retour à l’hôtel , je ne change pas de chambre et la nuit sera très calme.

Pas toujours évident de dormir en Inde   et je me souviens que Mathura était une ville très bruyante .

Pour le cas où tu y retournerais , j'avais bien dormi à l'hôtel Taj , juste devant les ghats ....Mais à part là , tout était plein .

Coucou Mariejo, À Mathura, nous y sommes allés en 2018 et nous avions logé dans une petite guest-house pas trop loin de la vieille ville, dans un quartier tranquille... J'en garde un bon souvenir ... Nous avions beaucoup aimé errer dans les rues de la vieille ville, restées très authentiques. Nous n'avions rencontré aucun touriste occidental à Mathura et pourtant, je trouve que c'est une ville qui vaut le coup...

Vendredi 16 fev
Je quitte Mathura en bus et j’arrive à 10h20 à Sikandra. Le bus me dépose devant le mausolée d’Akbar.  A  l’entrée  une salle est réservé au dépôt des bagages ce qui m’arrange bien (10rs), entrée pour le mausolée (300rs). Je suis déjà venue ici mais c’est tellement beau que je ne pouvais pas ne pas y revenir.
La 1^ère porte en grès est magnifique avec des belles décorations, du marbre, de l’ardoise, surmontée par 4 minarets.




La porte s’ouvre sur un grand parc bien entretenu, des bassins aujourd’hui à sec mènent au tombeau. Le tombeau a 4 portes au 4 points cardinaux. Les murs en façade ont des incrustations de marbre, de calcaire jaune, d’ardoise noire sur la structure en grès rouge créant des motifs géométriques et floraux.  Des inscriptions  au dessus de la porte , en marbre blanc, note que le mausolée a été construit entre 1612 et 1614.

Le mausolée s’aligne avec les 4 points cardinaux et il est au centre.

Les chhatris (coupoles) sont en marbre.


En  entrant dans le mausolée, on est surpris de découvrir un intérieur aussi richement décoré, aujourd’hui le centre de la pièce est en restauration.











 Le plafond de la coupole principale est en cours de restauration, des échafaudages sont au milieu de la pièce. 
Un couloir étroit et sombre en pente descendante mène au tombeau.(photo interdite). Le contraste entre le vestibule et la chambre funéraire est saisissant. La chambre et complètement simple , sans décoration, ni couleur avec un éclairage très tamisé, par contre l'acoustique est étonnante et le gardien s'amuse à le démontrer aux visiteurs. 
 
Les portes.
 De larges allées bordées de canaux mènent à chaque porte du mausolée. Deux portails sont en bon état, le 3^ème est en restauration et le dernier tombe en ruine.
Les 3 fausses portes d’entrée servaient à la fois de pavillon de jardin et d’hébergement. Chacune avait une petite porte à côté pour permettre un accès direct depuis l’extérieur.
La porte la mieux conservée et la plus extraordinaire est la porte ouest.
Le plafond voûté est incroyable. Toute la surface est richement décorée de motifs peints qui résistent bien aux intempéries.





La porte Est ne présente aucune peinture sur le mur et c'est assez curieux de n'en trouver aucune trace, peut être qu'elle n'en a jamais eu.



La porte Nord était autrefois la plus grande porte et la plus grandiose mais aujourd'hui
c'est une ruine.
Ce lieu est calme et je prends le temps de le contempler et de bien m’en imprégner.

 Vue de la porte ouest sur le mausolée.

A la sortie après avoir récupéré mes bagages,  je prends un rickshaw et nous continuons les visites dans le quartier car en préparant mon voyage, j’ai trouvé des  mausolées  que je ne connais pas, c’est donc l’occasion d’y passer.

La tombe de Mariam , situé sur la gauche de la route Agra-Mathura à moins d’un kilomètre du tombeau d’Akbar.
Mariam Zamani était une princesse Rajput mariée à Akbar en 1562. Elle mourut à Agra en 1623 et son fils Jahangir lui fit construire son tombeau.
Le billet d’entée est un peu cher (250rs).
Certains chercheurs pensent que cette structure était à l’origine un « palais de plaisir » transformé en tombeau par la suite. D’autres ne le pensent pas car les Moghols ne modifiaient pas les structures existantes à de telles fins.
Le bâtiment n’est pas très bien entretenu, les peintures à l’intérieur ont disparu. Venir ici après le mausolée d’Akbar est un peu décevant .



Nous  repassons devant le tombeau d’Akbar  , à 500m se trouve le Gurudawara Garuka Ka Taal, beau bâtiment de l’extérieur. Une photo et on repart.



A 3kms se trouve le tombeau Salabat Khana et le Raja Jaaswant Singh Chhatri.
 Ces deux tombes  sont l’une en face de l’autre dans un jardin mais d’architecture différente.
La tombe de Salabat Khan est construite en grès rouge.
 Ce tombeau se compose d’une salle ouverte à 64 colonnes sur une grande plateforme avec des chhatris à chaque coin.




 Les peintures au plafond des chhatris sont assez bien conservées.


 Le  tombeau de Sadiq Khan
C’est un tombeau octogonal qui se trouvait à l’origine sur une grande plateforme qui s’est effondrée. Il n’est pas entretenu et on ne peut pas y entrer. Le cercueil est à l’extérieur.



Maintenant direction Agra et la N’Homestay, le chauffeur ne connait pas, le gardien essaie de lui expliquer, il demande plusieurs fois le chemin et avec de la patience nous y arrivons. Elle est dans un quartier résidentiel, au calme mais un peu excentré.  


 Petit marché dans la quartier et des pâtisseries bien colorées.

@ani
Je connaissais déjà Mathura et j'avais logé près de la vieille ville mais je n'ai plus retrouvé l'adresse. J'avais quelques jours à combler avant de partir au Chhattisgath et donc à proximité de Delhi pour y prendre l'avion. Je ne sais pas si je retournerai dans ces lieux maintenant car je les ai bien épuré.

bonjour

Je reprends la lecture de ton carnet avec émerveillement, que de raffinement, de déliés et d'arabesques et de décors finement ciselés... C'est magnifique.

Mais: qu'est ce qu'une "sati"  ?  

Merci Deborah de revenir parmi nous.
Une sati c'est le nom donné lorsqu'une femme ,veuve s'immole dans le bûcher du défunt et donc de son mari. Pratique interdite aujourd'hui.
La vie des femmes veuves étaient très difficile et aujourd'hui dans les campagnes ça ne doit pas être beaucoup mieux. Il ne faut pas oublier que les femmes mariées vivent dans la belle famille et une fois veuve elles ne sont plus rien et ne ramènent pas d'argent pour vivre donc très dépendante . J'ai lu que le ou les frères du défunt les violaient ou on les mettait à la porte et leur famille ne pouvait pas les reprendre chez eux. C'etait très diffiicile et ça ne doit pas changer encore aujourd'hui. A Mathura Vindravan ,il me semble que c'est là, un ashram ,recueille les veuves encore de nos jours.

bonjour @Marijo

C'est vraiment choquant d'apprendre que cette pratique horrible a été officiellement acceptée jusqu'en 1987... 

Les femmes vivant en général plus longtemps que les hommes, cela veut donc dire qu'énormément de femmes sont concernées en Inde ? Enfin c'est peut être juste les plus jeunes ?

@Deborah oui je pense que ce sont des jeunes femmes ??

@Mariejo

je viens de prendre connaissance de ce magnifique carnet qui donne envie de retourner visiter cette belle région. L Inde est inépuisable !
Savez vous qu il y a dans le forum un concours photos mensuel, avec chaque fois un thème nouveau.
Ce mois ci , scènes de rue . Avec toutes vos belles photos, il doit y avoir  matière !!
En tout cas, on va se délecter avec la suite de ce beau carnet.

@chatounette
Bienvenue Chatounette et merci de me suivre. J'arrive à la fin de la première partie et beaucoup de belles surprises pour la suite.
Oui j'ai vu qu'il y avait ce thème au concours mais je ne m'y suis pas penchée, le carnet me prend beaucoup de temps je ne peux pas tout faire

 Samedi 17fev.
J’ai RDV après le petit déjeuner avec Mukul, le chauffeur de rickshaw qui m’accompagnera toute la journée dans Agra.
Nous commençons par la Jama Masjid dans la vieille ville.



 et son quartier qui hélas est encore endormi,  les boutiques s’ouvrent tranquillement à 10h30.




Nous repartons  pour rejoindre Ram Bagh (jardin de diffusion de fleurs ), le plus ancien jardin Moghol d’Inde.

Ici , il n’y a pas de guichet, nous devons aller dans une boutique, le vendeur s’occupe des démarches administratives et me donne un reçu de paiement pour l’entrée soit 250rs et se prend une commission de 50rs. L’entrée devient bien onéreuse pour cette visite rapide, le tarif n’est pas justifié.



Le jardin se compose de 3 terrasses descendantes avec des canaux  où l’eau s’écoulait. Autrefois des arbres fruitiers et des fleurs poussaient dans ce jardin mais aujourd’hui il n’en reste rien. Il est tout de même bien entretenu.




Une promenade surplombe la Yamuna où les blanchisseurs lavent et font sécher le linge.




Un peu plus loin Chini Ka Rauza, entrée gratuite , à noter c’est tellement rare.                                                                               C’est le tombeau d’Afzal Khan, courtisan et poète dont le frère était le calligraphe du Taj Mahal. Ce tombeau ne respecte pas le cours de la rivière la Yamuna, ni le plan des jardins qui bordaient autrefois la rivière. Le tombeau fait face à la Mecque.
Autrefois ce tombeau était recouvert de décoration carrelée, il n’en reste pas grand-chose aujourd’hui. Cette décoration carrelée colorée est  ce qui donne son nom au tombeau « Chini » « Chine ».



L’état de l’extérieur me réserve une belle surprise à l’intérieur qui est ravissant avec de belles peintures. Ces peintures ont dû être restaurées mais on n’en a pas de preuve.        





C’est une belle surprise et je suis bien contente d’être passée par ici.





Sur les rives de la Yamuna on peut voir un ancien chhatri.



Je ne suis pas très loin du tombeau Itmad-Ud-Daulah ou baby Taj.


La porte d'entrée en grès rouge décorée de motifs incrustés en marbre blanc.


 la même porte vue de dos.




C’est la première tombe en marbre blanc. La surface extérieure est magnifique avec la pierre marquetée représentant des motifs géométriques, des fleurs, des carafes… dans une finesse exceptionnelle.

Les plus impressionnantes sont sur les minarets et aux entrées du tombeau.









Les jalis eux aussi sont d’une finesse incroyable et donne à l’intérieur une lumière tamisée.
L’intérieur du tombeau est divisé en 9 chambres.
C’est dans la chambre centrale, la plus grande  que se trouvent les cercueils de Itimad-Ud-Daulah et d’Asmat Begum.














Les peintures sont magnifiques avec de belles couleurs.
Les fleurs peintes sur les murs intérieurs sont majoritairement rouges, les fleurs rouges dans la symbolique persane, sont associées à la souffrance et à la mort.





Les décorations et design des plafonds intérieurs  sont remarquables.







Le tombeau comporte 4 portes en grès rouge avec des motifs incrustés en marbre blanc.






Le jardin funéraire est censé représenté le paradis. Il est de forme carré, divisé en quatre parties par des canaux et passerelles. Le tombeau est sur un socle au milieu.
Je profite de ce lieu paisible et calme à l’ombre, au milieu d’une sortie de classes.



 Je termine ma journée à Methab-Bagh. (jardin en face du Taj Mahal).(entrée 300rs)
Le jardin par lui-même n’est pas extraordinaire mais il faut venir ici pour avoir de belles vues sur le Taj Mahal, le soir au coucher du soleil la lumière est très belle et nous sommes nombreux à nous être donnés rendez-vous . La Yamuna sépare le jardin du Taj Mahal.