Re: 4 amis à la découverte d'un petit morceau d'Inde du nord en janvier

par Pifil Jeu 8 Fév 2024 - 13:45

Un portrait c'est le regard de la personne photographiée et le regard ne vient que du contact préalable qui a abouti à une acceptation et une attitude positive de la personne photographiée.
Les portraits proposés par Kate sont de beaux portraits.

par Richard11 Jeu 8 Fév 2024 - 17:13

J8. / J.9. Deux journées à Bundi. Le « kite festival »

Réveil en fanfare tôt ce matin. Depuis les toits-terrasses du quartier des sonos crachent de la musique populaire indienne. Nous demandons à notre hôte ce qu’il se passe. « Kite festival for two days ». Le festival des cerfs-volants. Il s’agit d’une grande fête populaire d’Inde du Nord (Utarayan) mi- religieuse mi -profane qui célèbre la fin de l’hiver et le début de la saison des récoltes. Deux jours de réjouissances avec musique, feux d’artifice, pendant lesquels les enfants et les plus grands lancent des centaines de cerfs-volants le plus haut possible dans le ciel. L’espoir d’un séjour plus calme à Bundi s’évanouit. Décidément l’Inde est un pays stimulant, mais pas vraiment reposant.

Pas question cependant de faire les mauvaises têtes. Nous sommes en vacances et ils sont chez eux. Autant profiter de l’effervescence joyeuse qui anime la ville.

Nous décidons prudemment cependant de consacrer la matinée à la visite du palais / forteresse à l’écart des bruits de la ville. Certainement un de mes sites préférés au Rajasthan. Probablement, outre la beauté des lieux, parce qu’en dehors des singes maîtres du site, il n’y avait presque personne. Pas de horde de touristes, de rabatteurs dans ce lieu mi-entretenu et mi à l’abandon, empreint d’une splendeur aujourd’hui assoupie. Encore une manifestation de la puissance et de la munificence des souverains rajputs. Toujours cette architecture d’inspiration indo-persane faite d’arcs brisés et polylobés légèrement outrepassés, cette succession de cours intérieures, de coursives, de salles aux couleurs chatoyantes. Un des rares employés du lieu ouvre pour nous quelques pièces pour découvrir de magnifiques fresques murales des XVIIe / XVIIIe siècles. Scènes de chasse, de guerre, d’amour courtois (dieux ou hommes ?) dans des tons où dominent le vert émeraude et le bleu turquoise.

Petite pause sur une des terrasses du palais. Nous nous amusons à observer les nombreux petits écureuils au dos rayés toujours à la recherche de nourriture, quand arrive une bande de singes à l’allure tranquille mais déterminée. Du genre « on est chez nous ! ». Prudence tout de même.

Belle matinée dans ce lieu hors du temps des hommes d’aujourd’hui. Dans le ciel les cerfs-volants continuent leur danse festive...

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L’après-midi est un peu décevant. Nous espérions nous mêler, même discrètement, aux festivités de l’Utarayan. Mais il ne semble pas y avoir de rassemblement populaire ou peut-être n’avons-nous pas su le découvrir. Pas de bal du 14 juillet en tout cas. C’est une fête étrangère que nous n’avons pu pénétrer si ce n’est à travers les nombreux fils de nylon des cerfs-volants vaincus qui trainent au sol et nous entravent régulièrement les pieds.

Bruno va heureusement nous sauver la soirée. Je le connais depuis peu mais j’ai compris comment il fonctionne en voyage. Peu intéressé par les questions d’organisation il est en revanche ouvert à toutes les rencontres. La veille il a noué connaissance avec Jay un Indien d’une quarantaine d’années et tout en sourire dont la maison d’hôtes est judicieusement placée au croisement de la rue qui descend du palais. Lieu stratégique qu’il utilise pour proposer aux touristes des bâtons destinés à éloigner les singes parfois trop entreprenants qui occupent le site. Jay est parvenu à stopper Bruno pour lui montrer son « livre d’or » attestant de la qualité de son accueil et de ses repas. Rendez-vous est donc pris pour la soirée. Jay et sa sœur nous servent un succulent repas indien dont j’ai malheureusement oublié les noms des plats. Agréable moment.

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Dernière journée à Bundi. Le matin nous retournons vers le marché pour visiter le « Raniji-ki-Baori », puits de la reine (XVIIe). Une étonnante construction de 45 mètres de profondeur destinée à recueillir les eaux pluviales et de ruissellement au moment de la mousson. Monument utilitaire et communautaire mais également à fonction religieuse, couvert sur ses parois de bas-reliefs représentant les innombrables dieux du panthéon indien. Eau, bien si précieux hier comme aujourd’hui dans ce Rajasthan aride.

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Ajay nous amène d’un coup de voiture en fin d’après-midi découvrir le cénotaphe aux 84 piliers. Un élégant monument construit au XVIIe siècle par le roi Rao Raja Anirudh pour honorer la mémoire de sa nourrice.

Dernières déambulations dans les rues de la vieille ville, le temps aussi de prendre un massala chai.

Dîner sur le toit-terrasse de notre chambre d’hôtes. Les jeunes du quartier se livrent à des concours de sono et les feux d’artifice éclatent des quatre coins de la ville. Dans le ciel des cerfs-volants lumineux finissent d’enchanter la nuit.

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par Kate Jeu 8 Fév 2024 - 17:45

Jay et sa sœur nous servent un succulent repas indien dont j’ai malheureusement oublié les noms des plats

C'était un thali, ça ressemblait à cela:
(image prise sur internet https://radisrose.fr/desi-road-street-food-indienne/)

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J'ai beaucoup aimé Bundi, malgré le vacarme (à cause de la fête) j'ai apprécié ce coin un peu loin de tout, la gentillesse des gens, pouvoir me balader sans me faire harceler toutes les 5 minutes. De plus la guesthouse était charmante avec son rooftop du tonnerre ! Et les lieux très inspirants pour les photos...

par mjp Jeu 8 Fév 2024 - 18:30

Quelle belle plongée dans l'ambiance indienne avec tout ce qui peut déconcerter ou captiver, c'est selon...

par Kate Jeu 8 Fév 2024 - 18:37

Quelle belle plongée dans l'ambiance indienne avec tout ce qui peut déconcerter ou captiver, c'est selon...

Je crois bien que ce sont les 2 en même temps !

par Richard11 Sam 10 Fév 2024 - 12:50

J10. La route de Bundi à Udaipur. Le temple jaïn de Ranakpur

Longue étape aujourd’hui entre Bundi et Udaipur, près de 5h de route. Mais la première partite de trajet qui doit nous emmener au temple de Ranakpur est très agréable. Pour la première fois nous empruntons des itinéraires secondaires qui nous permettent de mieux découvrir la campagne et les villages du Rajasthan. Le paysage est plus verdoyant qu’à l’accoutumée nous longeons probablement un important cours d’eau.

Rencontre avec des gibbons sur le bord de la route qui nous font presque signe de nous arrêter ! Ils sont très mignons avec leur tête noire toute poilue et leurs grands bras. Mais il vaut mieux laisser les fenêtres fermées. Un peu plus loin Kate demande à Ajay de stopper la voiture pour photographier des femmes en sari occupées à nettoyer leur linge au bord d’une rivière. Plus loin encore j’aperçois en contre-haut de la route, un bœuf accompagné de trois gamins s’appliquant à faire tourner l’animal en rond pour mettre en mouvement une grosse roue de bois. C’est une noria ! Un outil d’irrigation vieux de plusieurs millénaires. Le soleil brille dans cette vallée verdoyante et animée du travail des Hommes. La campagne du Rajasthan s’offre à nous.

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Étape au temple jaïn de Ranakpur. Le jaïnisme est une religion née au VIe av-J.C. en marge de l’hindouisme. D’après ce que j’ai lu leurs adeptes sont peu nombreux (8 millions environ) mais bien représentés dans les secteurs économiques et politiques, la mère de Gandhi était jaïn, et leur influence culturelle acceptée et reconnue en Inde, plus aisément que l’Islam. Le temple de Ranakpur fait partie des principaux lieu saints du jaïnisme.

Le temple, imposant de l’extérieur est soutenu à l’intérieur pas une véritable forêt de piliers de marbre légèrement ambrés tous finement ornementés de motifs floraux, géométriques ou de représentations, animales comme humaines. Petits personnages souvent assis en tailleur ou en train de danser un léger sourire aux lèvres. Chaque salle est surmontée d’immenses coupoles elles aussi si délicatement travaillées qu’elles donnent à la pierre l’apparence de la dentelle. Dans le temple où se mêlent fidèles et touristes, il est difficile pour nous de ressentir la spiritualité du lieu en partie à cause du monde et également parce que nous ne comprenons pas le sens des rituels de dévotion qui s’offrent à nos regards d’observateurs.

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par Nathalie Eeckhout Sam 10 Fév 2024 - 16:36

Que de beaux souvenirs et de belles images, merci d'avoir partagé ce voyage avec nous.

par Nathalie Eeckhout Sam 10 Fév 2024 - 16:41

Merci de me faire revivre ce voyage....j'ai comme l'impression d'y être encore

par Richard11 Dim 11 Fév 2024 - 21:34

J.10 / J.12.Udaipur et ses environs

Udaipur, nouvelle étape au Rajasthan. Ajay nous dépose à l’entrée de la ville intra-muros. Nous logeons cette fois-ci dans un haveli magnifiquement restauré. Les haveli sont de vastes demeures bourgeoises d’allure princière édifiées par de riches marchands à partir du XVIIe servant tout à la fois de résidence et de lieu de négoce. Ils constituent un patrimoine architectural exceptionnel à travers tout le nord-est Rajasthan, mais abandonnés depuis longtemps par leurs propriétaires ils se dégradent rapidement.
Le nôtre a été racheté par un français qui a entrepris un important et délicat travail de rénovation pour le transformer en hôtel. (Madri Haveli)

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Le temps de nous installer et de nous émerveiller de la beauté du lieu, nous descendons dans la vieille ville prendre nos premiers repères, ressentir un peu l’atmosphère. Nous le percevons tout de suite, Udaipur est différente des autres cités visitées depuis le début du voyage. Plus propre, plus ordonnée, plus policée, presque plus bourgeoise si tant est que ce mot signifie quelque chose en Inde, ou ailleurs. Les guides touristiques avec leurs périphrases ridicules la surnomment « la Venise de l’Inde » Dans l’air enfin tiède du soir tombant nous longeons les quais qui bordent le fameux lac Pichola et nous nous attardons sur une jolie petite place encombrée de pigeons et de touristes venus photographier le coucher du soleil.

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Grosse journée de visite aujourd’hui avec un programme de tour operator : City Palace, temple hindou de Jagdish, promenade en bateau sur le lac Pichola.
Le City Palace édifié à partir du XVIe siècle ressemble à un palais des mille et une nuits et il est toujours habité par la famille royale des maharanas du Mewar, le souverain actuel est Arvind Singh 76^e du nom. Il ne dispose pas de pouvoir politique, mais il exerce une réelle influence économique, sociale, culturelle par le biais de ses nombreuses fondations caritatives et religieuses au rayonnement international. En visitant le grand temple dédié à Vishnu nous tombons sur une cérémonie religieuse. Hommes et femmes psalmodient avec ferveur des prières dont nous ignorons évidemment le sens, même si j’arrive à distinguer un moment donné des « Hare Krishna » qui me font sourire.

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L’après-midi, petite promenade en bateau sur le lac qui nous permet d’avoir un autre regard sur la cité et le palais.

Dîner au brasero sur le toit-terrasse de notre haveli, les soirées sont régulièrement fraîches depuis le début de notre séjour en Inde. Du fond de la nuit monte l’appel à la prière du muezzin. L’Islam a droit de cité au pays du maharana de Mewar.

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Le lendemain nous prenons la voiture en direction de Nagdar à 20 kms d’Udaipur pour visiter le temple Sahasra Bahu. Le site est absolument désert. Les deux temples abandonnés sont partiellement en ruine et en voyant leurs grandes tours à moitié détruites je pense au domaine du « roi Louie » dans le Livre de la Jungle de Disney. Mais il s’agit ici du royaume du dieu Virabhadra, né d’après la légende de la colère de Shiva et l’atmosphère qui y règne est tout à fait paisible.

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Retour à Udaipur. En fin de journée nous nous baladons de l’autre côté de la rive dans un quartier assez tranquille le long des ghâts. Finalement les guides n’ont pas entièrement tort. C’est vrai qu’avec ses venelles, ses ponts, ses quais, ses places, ses palais, la ville a parfois un petit côté vénitien.

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par Kate Lun 12 Fév 2024 - 0:07

En aparté...

Il est très très compliqué d'éditer un message correct contenant textes et photos.
Les photos se collent, on corrige et puis c'est le texte qui colle aux photos et puis les espaces deviennent irréguliers et puis ça recommence... Bref, j'espère que l'ensemble ne sera pas trop désagréable à lire !

Richard n'a pas parlé d'une balade sympa dans un jardin public d'Udaipur.
De la verdure et du calme, ça repose.

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Je redonne la main avec deux nouveaux portraits. En Asie, les gens se prêtent au jeu, ils sont même demandeurs !
C'est un plaisir pour moi qui aime particulièrement la rue et les portraits.

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par Deborah Lun 12 Fév 2024 - 7:07

Des regards profonds et envoutants ! tes portraits sont vraiment très réussis cheers

par chatounette Lun 12 Fév 2024 - 9:27

Bonjour Kate,
il y aurait de quoi faire un ouvrage consacré aux portraits ! un vrai régal... merci.

par Richard11 Ven 16 Fév 2024 - 17:17

J.13 / 14 /15. Séjour au village de Salawas. Visite de Jodhpur

Nous avions choisi lors de la préparation du voyage de nous accorder un temps d’étape hors des grandes villes afin d’être plus en contact avec le monde rural indien. Choix judicieux qui va nous permettre de découvrir une autre ambiance.

Nous arrivons au soir tombé, après avoir suivi une piste assez poussiéreuse. La chambre d’hôtes se situe un peu à l’écart du village. Le propriétaire du lieu qui nous accueille avec un grand sourire s’appelle Chotaram Prajapat. Un vrai beau nom indien dont la sonorité coule fluide et ample, comme l’eau du Gange. Sa maison est organisée autour d’une vaste cour dans laquelle nous prendrons tous nos repas sur des nattes à même le sol. Les logements sont constitués de cases rondes en pisé bâties dans le style traditionnel de cette région du Rajasthan. Assis en tailleur autour d’un thé de bienvenue, nous écoutons les explications de Chotaram sur l’organisation du village et sur les possibilités de découvrir avec lui « le pays bishnoï ». Volubile, le regard très rieur il s’exprime dans un très bon anglais. En plaisantant il nous délivre cette sentence que doivent répéter entre eux les professionnels du tourisme : « les Français, c’est comme les bananes, il y en a partout, toute l’année ».

Nous sommes assez tentés de passer deux journées entières dans le village et ses environs pour sortir un peu du cycle, forteresse / palais / temple/ marché, mais Jodhpur n’est qu’à 15 kms et nous décidons finalement d’aller la visiter le lendemain.

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Ce matin donc, direction Jodhpur, « la ville bleue ». Il existe en Inde toute une symbolique complexe des couleurs et de leur utilisation en fonction de l’appartenance à telle ou telle caste ou de certains événements de la vie. Le bleu est souvent associé aux divinités comme Shiva, Krishna, Vishnou, mais et c’est paradoxal, les brahmanes ne le portent pas car la fabrication de l’indigo est considérée comme une tâche impure.

Nous débutons la journée par la visite de l’imposante forteresse qui domine la ville. Le musée à l’intérieur du palais est d’une extraordinaire richesse. Le temps, d’une grande douceur aujourd’hui, nous incite à traîner sur la grande place qu’entoure le chemin de ronde.

Redescente dans la ville basse pour découvrir un magasin de vente d’épices. La propriétaire nous apprend à les reconnaître selon la forme, l’odeur, et elle nous explique leur utilisation culinaire, médicinale, cosmétique. La visite est intéressante, mais les prix de vente élevés, dans cette boutique que Kate trouve trop attrape-touriste.

Promenade l’après-midi dans les étroites ruelles de la vieille ville, toute bleue donc. Les maisons sont assez délabrées, les rues maculées de la boue des eaux usées. Le quartier est peu animé, assez triste je trouve, et comme assoupi. Nous terminons la promenade sur la place de l’horloge au centre de Sandar Market, le grand bazar de la ville où règne en revanche une indescriptible cohue. Le temps pour Nathalie et Bruno de s’offrir un dernier « banana lassi » et nous demandons à Ajay de rentrer au village. La journée a été intéressante mais aucun d’entre nous n’a semblé vraiment enthousiasmé. Lassitude ? Nous sommes peut-être passés à côté.

Au village l’atmosphère est en pleine effervescence. Du monde plein les rues, les magasins comme les habitations sont couverts de drapeaux orange. Encore une fête ?

Chotaram nous explique à l’heure du dîner qu’il s’agit de célébrer l’inauguration prévue le lendemain d’un immense temple dédié au dieu Rama dans la ville d’Ayodhya. Toute l’Inde est apparemment concernée par l’événement. A la fin du repas Chotaram nous propose une virée en jeep demain pour découvrir « le pays bishnoï ».

par Richard11 Ven 16 Fév 2024 - 17:51

La tourista a choisi une nouvelle victime. Kate se sent très mal ce matin et préfère rester au lit. Nous partons donc tous les trois à bord de la jeep, sans notre reporter photographe, pour visiter « le pays bishnoï ». Chotaram nous explique que les bishnoïs forment une communauté religieuse née au XVe siècle qui fonde ses croyances sur un respect absolu de la vie sous toutes ses formes y compris végétale. Ce sont les seuls hindous qui enterrent leurs morts au lieu de les incinérer pour ne pas utiliser d’arbres vivants nécessaires à la combustion. Répartis sur quelques villages ils vivent essentiellement d’agriculture vivrière et d’élevage. Les femmes sont vêtues de couleurs vives, orange ou rouge, les hommes de blanc. Nous n’allons pas visiter de village proprement dit, mais nous croisons un berger et son troupeau de chèvres autour d’un point d’eau. Un peu plus loin un groupe de femmes très nombreuses forme une immense tache colorée qui se détache sur un fond de sol gris-clair. Que font-elles ? Chotaram ne nous le dit pas, mais il nous demande d’être très discret en prenant des photos.

Le petit safari continue. Nous apercevons à plusieurs reprises des gazelles de différentes espèces qui sont ici considérées comme des animaux sacrés. Belle matinée que cette virée en jeep avec le vent doux qui nous fouette le visage surtout quand Chotaram s’amuse comme un petit fou à aller à fond la caisse sur certaines parties de la piste. J’aurais aimé tout de même en voir plus, en savoir plus sur cette étrange communauté bishnoï. Mais je me dis que de les avoir observés d’un peu loin est probablement plus authentique que de visiter un soi-disant village organisé pour les touristes.

En rentrant Chotaram semble absorbé par une vidéo qu’il regarde à plusieurs reprises sur son portable. Il voit mon interrogation, il me montre. C’est une bagarre qui a éclaté hier dans le village entre un groupe de musulmans extérieurs au village et les habitants. « Why ? ». Il m’explique que l’inauguration du temple à Rama mécontente les musulmans car l’édifice religieux a été bâti sur l’emplacement d’une mosquée du XVe siècle détruite lors d’affrontements interreligieux en 1992. Mes moyens en anglais sont trop limités pour creuser la question. Mais j’ai appris plus tard que le Premier ministre Narendra Modi était à l’initiative de la construction du temple, lui qui affirme que « être Indien, c’est être Hindou » …

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L’après-midi, Kate n’étant toujours pas rétablie, nous descendons tous les trois au centre du village. Les gens nous regardent avec curiosité, mais avec le sourire, les gamins nous serrent la main. « Hello ! Ram-Ram ! Selfie, selfie ? ». Nous sommes de vraies stars ! La place centrale est très animée et colorée de tous ces fanions couleur safran en l’honneur du dieu Rama. Un groupe d’hommes se rassemble autour d’un camion qui déverse depuis sa sono une musique assourdissante, puis il repart à peu près aussi vite qu’il est arrivé. Décidément je ne comprends rien à la façon dont s’organisent les fêtes populaires en Inde. Nous recherchons désespérément tous les trois un endroit pour boire un « chai » quand Bruno repère une boutique qui semble être un café. Nous y allons. On pousse des tentures noires pour entrer, la musique trop forte sature nos oreilles de décibels. Nous sommes dans une boîte de nuit ?

Mais dès qu’il nous aperçoit le jeune homme à l’entrée coupe le son et nous accueille avec cordialité. L’atmosphère change complètement. L’endroit paraît assez incongru dans ce petit village. Il s’agit vraiment de ce que nous appellerions nous un bar. Fauteuils, tables basses, un comptoir, des affiches aux murs. Au moment de payer le serveur nous apporte la note sur laquelle il a dessiné un petit émoji souriant et calligraphié une phrase en français : « merci beaucoup pour votre visite ». Nous apprécions cette attention délicate et nous échangeons quelques mots avec lui, sur son établissement, sur la fête en cours sur la présence des touristes au village.

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Fin de journée. J’accompagne Bruno qui veut fumer une cigarette et nous nous asseyons sur un petit muret devant la maison d’hôtes. Une gamine d’une dizaine d’années et sa petite sœur viennent à notre rencontre. Avec quelques mots d’anglais elle essaie d’entamer une discussion. « From where ? ». Bruno lui montre des photos sur son portable, son chien, sa maison. Puis il se met en tête de lui faire un cours de géographie pour qu’elle repère où se situe la France par rapport à l’Inde. Elle semble modérément intéressée, tout en répétant sans cesse le même mot « Candy, Candy ». Nous ne comprenons pas ce qu’elle veut. Je regarde google traduction. Sucreries, bonbons bien sûr ! « Ah ok, but no today, tomorrow, tomorrow ». « No, just here ! » Elle nous montre alors une petite échoppe juste à côté de la maison. « Ok, come ! ».

Erreur fatale. Surgit alors de nulle part une myriade de gosses, certains accompagnés de leurs parents qui se ruent sur le devant du magasin. Nous sommes littéralement cernés, débordés. Ça piaille, ça se bouscule, une vraie cour de récré. Et 300 roupies d’achat de bonbecs au total. C’est énorme. C’est… Ce n’est pas grand-chose. Je les retiens Bruno, tes cours de géo.

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par Kate Ven 16 Fév 2024 - 18:08

Quelques images de Jodhpur...

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par Deborah Ven 16 Fév 2024 - 18:56

l’inauguration prévue le lendemain d’un immense temple dédié au dieu Rama dans la ville d’Ayodhya. Toute l’Inde est apparemment concernée par l’événement.

j'avais suivi cet événement, typique du nationalisme férocement anti-musulman du président Modi.

cette vidéo explique le contexte :

https://information.tv5monde.com/international/video/inde-le-temple-dayodhya-emblematique-des-tensions-communautaires-2685627

par Nathalie Eeckhout Sam 17 Fév 2024 - 20:02

Les textes et photos sont tellement "trop beaux"
Merci à vous deux de me faire revivre notre magnifique voyage

par Richard11 Sam 17 Fév 2024 - 21:12

j'avais suivi cet événement, typique du nationalisme férocement anti-musulman du président Modi.

Oui Deborah j'ai lu plusieurs articles sur le sujet à mon retour. Modi est un national-populiste qui attise la fibre identitaire hindoue pour asseoir son pouvoir. Un de plus sur la longue liste de ces autocrates new-age...

par Richard11 Lun 19 Fév 2024 - 18:33

J.16 / 17 / 18. Jaisalmer. Le désert du Thar

Encore un long trajet pour rallier Jaisalmer depuis Jodhpur. Il s’agit de notre dernière course avec Ajay puisque nous rejoindrons ensuite Delhi en avion. A l’entrée de la ville nous longeons une interminable enfilade de bâtiments militaires. Si Jaisalmer est la porte du désert de Thar elle constitue également un poste stratégique avancé à moins de 100 kms du Pakistan.

Ajay nous dépose dans la ville basse au pied de la forteresse où nous attend un tuk-tuk de l’hôtel. Il est temps de nous séparer. Nous faisons les comptes, tout est o.k. Remerciements, poignées de main, je risque un geste un peu plus intime en lui entourant l’épaule. L’entente a été bonne avec Ajay et sa conduite prudente nous a beaucoup rassurés. Assez réservé en début de voyage il s’est montré beaucoup plus détendu par la suite, mais l’obstacle linguistique a tout de même nuit à l’approfondissement de notre relation.

Notre logement à Jaisalmer - Diamond Guest House - est situé à l’intérieur de la forteresse, dans la ville haute, un peu comme à Carcassonne à laquelle les guides touristiques français la comparent souvent. « La Carcassonne du désert ! » Very Happy

Mais je dois faire preuve, rétrospectivement, d’un peu de retenue puisque j’ai appris à notre retour qu’un projet de jumelage entre les deux cités était à l’étude.

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Quoiqu’il en soit la ville nous a beaucoup plu à tous les quatre. La forteresse de pierre dorée qui domine tout l’arrière-pays, les petites rues de la ville - haute plutôt proprettes, bordées d’échoppes à touristes mais à l’écart de la circulation. La ville - basse, davantage dans les standards de l’Inde, avec ses habituels encombrements, mais fourmillante de la vie quotidienne et dans laquelle nous avons pris plaisir à flâner.

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En cette fin de voyage nous sommes moins boulimiques de visites. Notre choix va se limiter à deux lieux : le temple jaïn Chandraprabhu et le Patwah- ki- Haveli.

Le temple de Chandraprabhu niché au fond d’une petite rue au cœur de la forteresse est d’une grande beauté, mais notre visite pour être honnête a été gâchée par les trop nombreuses sollicitations des prêtres présents dans le sanctuaire. L’un deux, tend à Nathalie et à moi-même une petite lampe pour effectuer avec nous un rituel de bénédiction. Nous déposons ensuite une offrande de 100 roupies sur un petit plateau. « Five hundred » grince le prêtre en nous lançant un regard noir que Nathalie s’empresse de lui renvoyer. Nous tournons les talons. En mon for intérieur je suis en colère, cet homme de dieu (x) nous a manqué de respect. La suite de la visite se résume à un jeu de cache-cache entre les brahmanes et nous. Difficile dans ces conditions de se laisser emporter par la spiritualité des lieux.

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En descendant vers la ville-basse pour la visite du haveli, plusieurs cireurs de chaussures m’interpellent. « Shoes ? ». Je refuse poliment à chaque fois. Pour moi ce petit métier est le symbole même de l’humiliation de classe. Mais un jeune garçon plus insistant que les autres et au regard doux finit par me convaincre, et puis mes pompes sont vraiment dégueu… Nous nous asseyons. Je me sens un peu gêné. « What’s your name ? Krishna. Great name ! ». Il me sourit. Il regarde mes chaussures très abîmées et se met à en recoudre les bouts puis il les cire avec des gestes précis et vigoureux. « Difficult job ? Yes, but it depends of the tourists ». Sa tâche terminée il m’annonce son prix. One thousandand five hundred. C’est un tarif évidemment excessif, mais il me le livre sans malice juste pour essayer, je crois. Je lui donne 1000, il sourit et me remercie avec chaleur en m’étreignant. On perd souvent le sens de la valeur de l’argent en Inde. Mais avec cette somme il peut faire au moins cinq repas. Et puis je ne reconnais plus mes chaussures, réparées et lustrées. Alors merci et… Hare Krishna.

Nous finissons tranquillement l’après-midi avec une visite du Patwah- ki- Haveli, une magnifique demeure d’un marchand jaïn du XIXe siècle. Une plongée dans le quotidien luxueux et paisible de ces gens qui ont réussi leur vie matérielle. Ici, comme ailleurs.

Quelques pas encore dans cette ville, certes touristique, mais je ne saurais pas le dire autrement, une ville qui te laisse la place. Oui, nous nous sommes sentis bien à Jaisalmer.

Demain… le désert ?

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par chatounette Lun 19 Fév 2024 - 19:03

@Richard11

Il est vrai que lorsqu'on voyage dans un pays comme l' Inde, on a le sentiment d' être souvent pris pour un porte monnaie ambulant, mais bon... ça fait partie du jeu !

par Richard11 Lun 19 Fév 2024 - 19:35

OUI bien sûr Chatounette. Je connais les règles et je les accepte. Cela ne m'a pas vraiment dérangé au fond. Mais j'ai essayé de faire la différence entre ceux qui ne te voient que comme un porte-monnaie sur pattes et ceux qui, malgré la nécessité de vivre qui les contraint, arrivent malgré tout à te voir comme une vraie personne et avec qui tu peux, même de manière fugace, partager une émotion, un ressenti. Après, tout ceci est une question de point de vue et d'envie... Que reçoit le touriste parisien (par exemple) quand il vient passer quelques jours sur la côte méditerranéenne (chez moi) ? Lui aussi est souvent considéré comme un porte-monnaie sur pattes.Donc, comme toi je pense, je ne m'en formalise pas plus. Cool

Découvrir le Rajasthan : conseils et photos 1f60a

. Merci en tout cas de suivre notre carnet de voyage.

par Dougados Lun 19 Fév 2024 - 20:26

Merci Richard pour ce récit qui m'a totalement replonger dans ce voyage. Merci à Cat, ta muse, pour ces formidables clichés.
Merci à Nat pour son organisation et sa prévenance.

par Jolafrite Lun 19 Fév 2024 - 21:56

Bonjour, je suis ce carnet de voyage que je trouve très touchant car malgré une approche que j'ai trouvé assez naïve, il me semble que vous avez apprécié et réussi votre voyage en Inde, ce qui n'est pas toujours le cas pour un premier voyage, loin de là.

Je me permets d'intervenir sur un point: le rapport à l'argent lors d'un voyage en Inde. En vous lisant, je trouve que comme beaucoup, vous vous êtes souvent sentis obligés de céder aux sollicitations financières. Mon expérience montre qu'il ne faut pas hésiter à refuser, poliment mais fermement, ou comme dans le cas de ce prêtre qui vous demandais 500 roupies, de ne pas s'énerver et le prendre à la rigolade sans rien donner. Vous verrez, il ne vous arrivera rien et en plus vous n'en garderez pas de rancœur! Je ne dis pas qu'il ne faut jamais rien donner, mais je pense que ça ne doit pas être systématique et que cela doit rester raisonnable et cohérent avec le niveau de vie local.

"Sa tâche terminée il m’annonce son prix. One thousandand five hundred. C’est un tarif évidemment excessif, mais il me le livre sans malice juste pour essayer, je crois. Je lui donne 1000, il sourit et me remercie avec chaleur en m’étreignant. On perd souvent le sens de la valeur de l’argent en Inde. Mais avec cette somme il peut faire au moins cinq repas."

Voilà un bon exemple. Sachez que les Indiens payent 10 roupies pour la prestation d'un cireur de chaussures (si c'est très sale, peut-être négocieront-ils 30 roupies...). 1000 roupies, c'est le tiers du salaire mensuel d'un travailleur pauvre.

Au moins cinq repas? Oui, un Indien de classe moyenne pourra manger cinq fois dans un bon restaurant moderne avec une telle somme. Comme votre cireur de chaussures ne fréquente pas de tels endroits, voire n'ira jamais au restaurant de sa vie, vous pouvez vous rassurer en vous disant que vous avez fait une bonne action et nourri toute sa famille pour au moins deux semaines. Forcément, il vous a étreint avec chaleur Laughing

par Deborah Mar 20 Fév 2024 - 8:03

Bonjour

Lors de mon premier (et seul) voyage en Inde, dans le rajasthan, j'étais tellement traumatisée par la pauvreté des gens que j'avais décidé de dédier une petite somme chaque jour à l'aumone. Le problème c'est que dès que je donnais un sou à quelqu'un ou achetais quelque chose à un enfant, ce sont des dizaines d'autres qui s'abattaient sur nous en hurlant. Pas facile... Il fallait arriver à donner à la bonne personne au bon endroit, sans non plus abuser. En réalité, 10 roupies sont une aumone acceptable. Si on veut faire vraiment plaisir, 50 ou 100 roupies sont beaucoup. C'est difficile à saisir, mais les échelles sont tellement différentes.

Je lui donne 1000, il sourit et me remercie avec chaleur en m’étreignant.

oui je crois que c'était vraiment beaucoup trop. c'est le prix d'une chambre d'hotel ! Je ne sais pas si cela fait un si bon effet sur les gens que de leur faire croire que c'est normal pour nous.

A propos, je vous vois vraiment chaudement vêtus sur les photos, avec des vestes, des écharpes ? La température était elle si basse ?

par Masterpo Mar 20 Fév 2024 - 9:20

Deborah a écrit:je crois que c'était vraiment beaucoup trop. c'est le prix d'une chambre d'hotel !

C’est vrai que je le verrais mal filer 150 € à Paris à quelqu’un qui me cire les pompes (au sens propre comme au sens figuré, d’ailleurs).

par Richard11 Mar 20 Fév 2024 - 10:26

Bonjour à Jolafrite, Deborah, Masterpro. Merci tout d'abord pour vos posts qui montrent l'intérêt que vous accordez à ce carnet de voyage. Jolafrite tu parles d' une approche naïve du récit et tu as raison. C'est voulu, assumé, puisqu'il s'agit de rendre compte des expériences, émotions, ressentis de 4 voyageurs (plus que des routards) qui n'avaient jamais mis les pieds en Inde. Je comprends que vous ayez été "choqués" tous les trois par l'épisode du cireur de chaussure.
Je suis bien d'accord avec vous que de donner des sommes qui peuvent paraître excessives sans lien avec le niveau de vie en Inde peut poser problème. J'en étais bien conscient dès le départ. Mais face à ce cireur de chaussures j'ai eu disons "un moment d'égarement émotionnel" pour toute une série de raisons que je n'ai pas le temps de développer ici. Je rappelle également que 1000 roupies c'est beaucoup, c'est vrai, mais que cela représente autour de 11 / 12 euros. (et pas 150 ). Enfin je terminerais en précisant que c'est d'abord la pauvreté qui crée tous ces liens faussés à l'argent.
Oui Deborah on s'est souvent caillés en Inde et notamment à Jaisalmer recouverte d'un épais brouillard.
Bonne journée à tous, toutes.

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