4 amis à la découverte d'un petit morceau d'Inde du nord en janvier

par Kate Sam 3 Fév 2024 - 19:00

Face aux sollicitations internationales des réseaux sociaux, amicaux, familiaux nous avons décidé Richard et moi même de publier un carnet à quatre mains.
Il écrit beaucoup mieux que moi et je fais des photos beaucoup plus belles que les siennes ! Smile

C'est donc un récit illustré que nous vous présentons.
Nous le dédicaçons à Nathalie et Bruno, nos formidables compagnons de route.

Notre séjour s’est déroulé sur 3 semaines au Rajasthan en passant par Delhi et Agra.
2 jours à Delhi – 2 jours à Agra – 2 jours à Jaipur – 3 jours à Bundi – 3 jours à Udaipur – 3 jours à Jodhpur – 3 jours à Jaisalmer – 2 jours à Delhi

Nous avons loué une voiture avec chauffeur de Agra à Jaisalmer, 550€ pour 14 jours
https://chauffeurpriveeninde.com/fr/

Nous avons pris le train de Delhi à Agra et l’avion (Spicejet) de Jaisalmer à Delhi.

Tous les hébergements (Guesthouses) ont été réservées sur Booking avant le départ.

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par Pifil Sam 3 Fév 2024 - 21:00

Parfait, @Kate, ça démarre bien.
Je vais suivre ce carnet avec intérêt. C'est bien de pouvoir comparer les sensations identiques ou différentes sur un circuit assez semblable fait il y a quelques années.

par Richard11 Sam 3 Fév 2024 - 21:43

Voyage en Inde (Rajasthan) du 7 au 27 janvier 2024

40 années ont passé depuis un premier voyage en Inde que j’avais effectué sous une forme organisée grâce au premier prix d’un concours littéraire proposé par les éditions Gallimard.

Beaucoup d’eau a coulé depuis sous les ponts de ma vie comme sous ceux du Gange et de l’Indus.

Cette fois-ci nous partons à quatre, deux couples, et nous avons nous-même organisé notre périple sous une forme, disons semi-aventureuse puisqu’un chauffeur indien assurera notre transport depuis Agra jusqu’à Jaisalmer, soit les 3/4 du voyage. C’est une formule qui laisse certes moins de part à l’imprévu, mais qui a l’avantage de nous faire gagner du temps en nous évitant les contraintes des transports collectifs.

J1. Arrivée à Delhi

Nous avions longuement hésité à intégrer Delhi dans notre voyage. Beaucoup de présupposés négatifs : sale, polluée, bruyante. Mais c’est la capitale de l’Inde et nous nous étions finalement décidés à y passer deux nuits.

Arrivée à l’aéroport Indira Gandhi avec deux heures de retard à cause d’un problème technique de notre avion British Airways au départ de Londres. Mais cela ne nous stresse pas trop. Il n’est que 10 h du matin et nous avons toute la journée devant nous.

Kate et Nathalie négocient fermement au comptoir des taxis la course vers le centre où se trouve notre hébergement dans un quartier tranquille proche de la tombe d’Humayun. 1800 roupies au lieu des 2500 annoncés. Belle performance ! Trois semaines plus tard nous en paierons 650 pour un trajet approximativement similaire. C’est le début de l’apprentissage. Bien négocier en Inde signifie se faire tout de même avoir, mais moins que prévu.

Première surprise passée la porte. La sortie de l’aéroport ressemble à celles du monde entier. Des files de taxi bien rangées attendant le client dans un univers urbain standardisé.

Après notre installation dans une gueshouse charmante à l’accueil chaleureux nous décidons d’aller visiter la tombe d’Humayun, souverain Moghol du XVIe siècle. Et premier contact avec un chauffeur de ces fameux « Tuk-Tuk ». Négo, puis je monte avec Bruno dans un, tandis que Nathalie et Kate en prennent un autre. Ce sera la seule fois que nous nous montrerons prudents. Par la suite nous monterons à quatre dans des véhicules prévus pour trois. Trois derrière et un devant à côté du chauffeur.

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Au guichet nous avons la surprise de voir les différences de tarif, 40 roupies pour les Indiens, 600 pour les « foreigners ». Pas de scandale en cela, il est normal que nous participions à l’entretien du patrimoine local et que les Indiens en profitent à prix réduit. C’est dimanche, beaucoup de monde dans le grand parc, beaucoup de familles, des gens de Delhi probablement mais aussi des touristes indiens, peu d’Occidentaux. Le grand parc est parsemé de monuments funéraires en pierre rouge, mais le plus beau est celui d’Humayun qui semble flotter, immense, dans le ciel brumeux, sous le soleil voilé de Delhi.

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Le soir frais et humide tombe sur la ville. Après avoir changé notre argent à Khan Market, nous décidons de prendre notre premier repas indien dans un restaurant assez chic et donc pas très bon marché. La nourriture est plutôt bonne mais « very spicy ». Plus pimentée en réalité que subtilement accompagnée d’épices. C’est le début d’une intense période de bizutage pour nos intestins occidentaux.

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par Richard11 Dim 4 Fév 2024 - 14:04

J2. Delhi : Chandni Chowk - Jamaa Masjid - Lodi garden.

Le métro de Delhi qui jouit d’une très bonne réputation nous conduira ce matin dans le vieux Delhi pour visiter le quartier de Chandni Chowk et l’immense mosquée Jamaa.

Propre, coloré, spacieux, simple à comprendre, le métro de Delhi est vraiment un moyen pratique de circuler dans la ville sur les longues distances. Nathalie et moi sommes très à l’aise dans cet univers sous-terrain. Comme des gamins sur un jeu de piste nous repérons avec concentration et un brin d’enthousiasme les différentes lignes avec leurs couleurs, les correspondances qui vont nous mener à destination. Nous sommes dans la maîtrise. Parfait avant de plonger dans l’univers foutraque du « Old Delhi ».

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Chandni Chowk ! Et c’est le choc… Nous voici au cœur de l’Inde populaire et populeuse, plus pauvre cependant que réellement misérable à quelques exceptions près. Chandni Chowk, c’est une ville dans la ville, une ville-marché. Un immense bazar dans lequel tout s’achète et tout se vend, tout se prépare et tout se répare. Un enchevêtrement de rues et de ruelles encombrées d’étals, de petits ateliers, de vendeurs, de clients, de tuk-tuk, de vaches, de chiens, de mendiants, de mobylettes, de touristes hébétés, tout le monde partageant comme il le peut le même espace.

Nous marchons en file indienne par crainte d’être séparés. Ebahis nous le sommes, étourdis également par le bruit des klaxons, le brouhaha de la multitude, la profusion des couleurs, le mélange des odeurs, les plus raffinées comme les plus pestilentielles. Ebahis, mais ni stressés, ni inquiets. L’ambiance générale est plutôt décontractée. Chacun vaque à ses occupations. Ça pousse, ça bouscule, ça crie, ça klaxonne, mais on ne sent pas d’agressivité ni de tension particulière.

Un gamin des rues pied-nu et crasseux essaie d’attirer notre attention en faisant des acrobaties. Un regard et c’est gagné pour lui, perdu pour nous. Il nous colle aux basques pendant près d’un quart d’heure.

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Nous nous dirigeons vers l’immense mosquée qui domine de sa masse le paysage urbain environnant. Grès rouge et marbre blanc. L’édifice du XVIIe siècle est somptueux, avec sa grande cour, ses deux minarets, ses trois dômes en forme de bulbe.

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En ressortant nous sommes sollicités pendant un long moment par deux conducteurs de rickshaw (à vélo donc) qui nous proposent avec insistance une visite complète de l’immense quartier. Nous refusons mollement, nous hésitons, puis nous acceptons. Au fond c’est une très bonne idée car nous ne savons pas vraiment comment aborder cette visite détaillée de Chandni Chowk. Et c’est parti pour une heure et demie de promenade ponctuée d’arrêts au cœur de la ville-marché. Le circuit est agréable nous parcourons les différentes parties du marché organisées par type de produits : les épices, les étoffes, les bijoux…Nous découvrons aussi quelques belles maisons aujourd’hui abandonnées ou délabrées. Ici comme ailleurs la bourgeoisie a déserté à un moment donné les centres-villes pour les périphéries plus confortables et mieux équipées. Le contact avec notre guide est cordial, nous échangeons en anglais. J’ai toutefois un petit sentiment de malaise en voyant cet homme assez jeune souffrir en appuyant sur les pédales pour transporter deux touristes bien nourris, soit 130 kg environ.

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L’après-midi nous décidons de faire une halte plus reposante à Lodi garden. Il s’agit d’un grand parc aménagé par les Anglais au XVIIIe, mais qui contient de nombreux monuments (essentiellement des mausolées) de la dynastie Lodhi, souverains musulmans à l’époque du sultanat de Delhi. Nous profitons agréablement de l’ambiance paisible loin de l’effervescence de Chandni Chowk.
Pour le soir nous décidons d’acheter à manger et de dîner donc à notre chambre d’hôtes. Petit détour vers Khan Market pour commander des pizzas.
Au moment de rentrer nous tombons sur le chauffeur de « Tuk-Tuk » que nous avions déjà utilisé la veille. Il nous reconnaît et s’empresse de passer devant ses collègues pour nous transporter. La conversation s’engage, il semble vouloir en savoir plus sur nous. Petit véhicule, trois derrière, moi devant à côté du conducteur. Et c’est parti ! A fond la caisse, dans le froid, à la nuit tombée. Il conduit vite, mais avec une grande adresse. Derrière Nathalie et Kate sont prises de fou-rire. On est un peu comme dans un manège. Grisés par l’air vif on ne mesure que très modérément le danger, on est en confiance. Avons-nous le choix ? Notre chauffeur semble s’amuser lui aussi, il rit avec nous. « Do you want to drive ? ». Il pose mes mains sur le guidon et la manette des gaz. Cela me rappelle ma vieille mobylette. J’y crois pas, je conduis un « tuk-tuk » ! On est comme des gosses tous les cinq. On arrive enfin à notre guesthouse. Poignée de main, remerciements. Il nous demande si l’on a des pièces en euro pour sa collection de monnaies étrangères. Nathalie lui donne 2 euros. Il contemple la pièce avec émotion, il apprécie ce qu’il considère comme un cadeau. Il nous remercie encore, nous souhaite bonne chance.
Cette rencontre fugace, ce petit moment de jeu partagé avec cet Indien nous a touchés tous les quatre. Ce sera l’une des rares fois que nous aurons ce type de rapport. Un échange sincère non gâté par une perspective uniquement mercantile.
Au lit. Demain, le train, Agra, le Taj…

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par kola Dim 4 Fév 2024 - 15:49

Il écrit beaucoup mieux que moi et je fais des photos beaucoup plus belles que les siennes !

Un seul sens vous manque et tout semble beaucoup plus intense ?
L'ami des mots (qui a retrouvé ses lunettes ;-) dépose ici, clair et net, bruits, senteurs, saveurs et sensations qui s'emmêlent harmonieusement aux focus de la fondue de photos.

par Richard11 Dim 4 Fév 2024 - 17:23

J3. Delhi – Agra

Nous avons réservé un train pour rejoindre Agra depuis la gare secondaire de Nizzamudin. Le lieu est immense et les quais sont bondés, pas facile de se repérer. L’attente est longue, comme prévu le train pour Agra est en retard. Sur les quais la population est très mélangée, des gens de toute condition mais peu de touristes étrangers. De jeunes mendiants nous abordent à plusieurs reprises, « Roupies ! Roupies ! ». Bruno le tendre se laisse apitoyer et distribue sa petite monnaie pendant que Kate cherche à prendre quelques portraits sur le vif. Je vois passer devant moi un jeune homme s’évertuant littéralement à ramper, les jambes inertes complètement tordues, en s’appuyant sur les bras. Poliomyélite évidemment. Je songe à cette vie brisée faute d’accès aux soins. Une colère monte en moi contre les « antivax » de chez nous…

Le train arrive enfin. C’est un Intercités, moderne propre et confortable. Le parcours est agréable, mais nous sommes presque un peu déçus, nous qui avions largement fantasmé sur un voyage à l’indienne façon XIXe siècle. A travers les vitres du wagon nous voyons défiler les longs chapelets de bidonvilles des périphéries urbaines. Une Inde dans laquelle nous ne mettrons jamais les pieds, pas plus d’ailleurs que les classes moyennes ou supérieures indiennes.

Nous arrivons à Agra à la nuit tombée où nous faisons connaissance avec Ajay notre chauffeur venu nous récupérer. Bonne première impression, mais il s’agit de nouer assez vite une relation de confiance avec celui qui va nous accompagner pendant 15 jours à travers le Rajasthan.

Le logement, à 500 mètres à pied du Taj est charmant et bien tenu (The Coral House Homestay)

Pour le dîner nous dégottons un petit resto populaire absolument vide. Les serveurs s’empressent pour nous satisfaire en essayant de nous expliquer en anglais la composition des plats présentés sur la carte. Avec l’aide de quelques photos nous arrivons à peu près à faire notre choix, mais le nom des plats et leur contenu restent encore pour nous des mystères : naan, biryanis, dal, kofta… Il nous faudra du temps pour qu’ils nous deviennent un peu plus familiers.

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par Richard11 Dim 4 Fév 2024 - 17:26

@Kola
Merci pour tes mots amicaux Smile

par Richard11 Dim 4 Fév 2024 - 18:00

J4. Agra : Taj Mahal / Fort Rouge

Pour la visite du Taj nous avions prévu de nous lever très tôt afin d’échapper à la foule. Mais les hôtes de la guesthouse nous déconseillent un horaire aussi matinal à cause d’un brouillard épais et tenace qui recouvre la région depuis plusieurs jours.

Nous nous mettons en route vers 9h et par chance le ciel est relativement dégagé. Passée la porte en grès rouge le Taj en marbre blanc, couvert d’un léger voile de brume s’offre en majesté, comme suspendu dans l’air. L’espace d’un instant je ressens la même charge émotionnelle que j’avais éprouvée en découvrant la piéta de Michel-Ange au Vatican. La foule n’est pas très compacte et je constate que la majorité des touristes sont indiens. Tout le monde a dégainé son portable et commence à mitrailler le monument. Kate elle, prend son temps, je sais que ses photos seront techniquement irréprochables et qu’elle parviendra à leur donner de la force et du sens.

Plus on s’approche du mausolée, plus celui-ci prend de la consistance. Le temps du rêve est passé et je peux admirer plus posément les magnifiques proportions de la construction, l’élégance des minarets, la beauté des décors calligraphiés formée par les lignes fluides de l’alphabet arabe. Il est étrange de songer que dans un pays hindou à 80 % et de plus en plus nationaliste, le Taj, monument musulman est pour la majorité de la population mondiale, l’image même de l’Inde.

Deux heures et demi de visite, il est temps pour nous de tourner le dos au Taj. A la sortie c’est la plongée dans la mêlée des vendeurs de souvenirs... que l’on essaie d’éviter tant bien que mal. Feintes de corps, cadrage-débordement, dribble à droite, à gauche, ralentissement puis accélération. Mais le match est perdu d’avance. « Where are you from ?» « French ? », « La vie est belle ! » « Come in my shop, just look ! » Bon ce coup-ci on ne s’en sort pas trop mal, le prix de quelques magnets.

Nous retournons souffler un peu à l’hôtel pour déguster notre nouvelle gourmandise, un massala chai .

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Kate qui a bien envie de s’immerger dans l’Inde populaire pour ses photos demande à Ajay notre chauffeur de nous déposer sur la place d’un marché local. C’est un marché de primeurs. Une partie s’organise le long des rues, une autre à l’intérieur d’un bâtiment délabré, plutôt une enceinte ouverte à tous les vents. Selon les vendeurs, les produits sont rangés sur des étals, des carrioles, d’autres exposés à même le sol. Les bruits qui montent de l’ensemble sont assourdissants : musique saturée sortie d’une sono hors-d’âge, klaxons continus habituels. Nous déambulons dans cet univers bien exotique pour nous, zigzaguant entre les vaches, les chiens, les tuk-tuk, attentifs à éviter les bouses. Mais c’est une profusion de couleurs, celles de tous ces fruits et légumes souvent parfaitement présentés celles aussi des saris des femmes.

Petite pause déjeuner dans un fast-food à proximité. Nous ne comprenons rien à la carte, et le serveur s’empresse de nous montrer dans les vitrines les plats disponibles. Dans un anglais insaisissable il essaie de nous expliquer la composition des plats. Rien compris… On se fie à la consistance et aux couleurs. La commande arrive. Bien joué nous n’avons choisi que des desserts ! Touristes sympathiques et de bonne volonté, mais des progrès sont attendus rapidement !

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Visite du Fort rouge l’après-midi, impressionnante forteresse moghole du XVIIe. Les brumes du matin se sont dissipées, l’air est doux et nous prenons plaisir à parcourir les différentes salles et jardins du palais sans vraiment nous intéresser aux considérations historiques du lieu. Le Guide du routard reste dans le sac.

Nous le ressortons en début de soirée pour choisir un petit resto dans la vieille ville, « Joney’s Place ». Trajet en tuk-tuk toujours à fond la caisse avec Rachid, très jeune garçon, la vingtaine. Pendant la course en forçant la voix pour couvrir le bruit du moteur je lui demande si l’engin lui appartient. « I rent it. 2000 roupies by day ». Le compte est assez vite fait, si on part sur une base de 150 / 200 roupies par course (prix touriste) il lui faudra faire d’abord une bonne dizaine de courses avant de commencer à gagner un peu d’argent.

Le resto est petit, six tables, l’accueil très cordial. Le patron, un homme jeune parle un français remarquable. Il se montre désireux de discuter avec nous et fier de nous exposer sa grande connaissance de la littérature française. Il nous parle de Camus, récite en entier « l’Invitation au voyage » de Baudelaire. Nous restons bouche-bée. Bée, elle ne le reste pas longtemps, la bouche... Kate et moi dégustons le meilleur malai kofta que nous aurons mangé en Inde. Et un délicieux banana lassi en dessert pour Bruno et moi-même.

Demain premier long trajet en voiture pour rejoindre Jaipur avec un arrêt à Fathepur Sikri.

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par Pifil Dim 4 Fév 2024 - 20:59

Moi qui d'habitude renâcle à lire les textes trop longs (du moins que je juge trop longs) je trouve ceux de Richard11 fort agréables à lire. Accompagnés par les photos de Kate l'ensemble me replonge avec grand plaisir 10 ans en arrière. Les prochains jours s'annoncent donc sympathiques.

par xrctn Lun 5 Fév 2024 - 10:48

Je plussoie avec enthousiasme

par Richard11 Lun 5 Fév 2024 - 11:03

Pifil et Xrctn, merci à tous les deux d’avoir pris le temps de me lire. Je vais poursuivre le récit tjs accompagné des photos de Kate.

par dolma Lun 5 Fév 2024 - 11:40

Quand l'écriture et les images s'entrelacent avec une telle harmonie, ce n'est que plaisir de suivre ce carnet...
Merci Smile

par mjp Lun 5 Fév 2024 - 22:18

Superbe carnet à 4 mains: un récit vivant et léger illustré de photos au cadrage ciselé. Je vais vous suivre avec ravissement dans cette (re)découverte du Rajasthan... et de ses environs

par Masterpo Lun 5 Fév 2024 - 23:36

Kate a écrit:nous avons décidé Richard et moi même de publier un carnet à quatre mains.
Il écrit beaucoup mieux que moi et je fais des photos beaucoup plus belles que les siennes ! :Smile:

Ça aurait été sympa de faire aussi le contraire, on aurait pu comparer Twisted Evil

par Kate Mar 6 Fév 2024 - 13:14

Merci à tous, cela nous encourage à poursuivre.
@Masterpo, tu connais déjà ma prose. Les photos de Richard ? Euh...comment dire... Découvrir le Rajasthan : conseils et photos 1f62c

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par Deborah Mar 6 Fév 2024 - 14:17

Merci pour ce beau carnet, @Kate tu as vraiment le don pour les photos, chacune est unique...

quand à @Richard11, j'apprécie beaucoup sa manière de rendre les événements... je continue la lecture cheers

par Richard11 Mar 6 Fév 2024 - 14:55

Bonjour à tous, toutes. Merci à Dolma, mjp, Masterpo et Deborah pour le suivi et les commentaires positifs. On envoie la suite.
Smile

.

par Richard11 Mar 6 Fév 2024 - 16:46

5. Agra- Fatehpur- Jaipur

D’évidence notre chauffeur est un très bon conducteur. Prudent, habile à faufiler son véhicule entre les obstacles les plus divers, flegmatique, et faisant un usage modéré de l’avertisseur il nous met rapidement en confiance. Complètement rassurés nous nous laissons aller à somnoler pendant qu’Ajay conduit tout phares allumés à travers un épais brouillard.

Nous voici à Fatehpur, capitale éphémère de l’Empire moghol bâtie au XVIe en à peine plus de 10 ans. Le site est impressionnant : 6km de remparts enserrent la ville-palais toute de grès rouge. Très peu de monde et le silence combiné aux nappes de brume qui s’accrochent aux élégantes façades donnent à l’ensemble un rendu fantomatique. En retournant à la voiture un vendeur de souvenirs avec qui j’avais un peu discuté à l’entrée m’interpelle. « Do you remenber me ? ». Me voici délesté de quelques roupies et alourdi d’autant par une nouvelle série de magnets. Il va falloir peut-être que je change de stratégie.

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Le trajet jusqu’à Jaipur est assez long, 4 heures de voiture environ. C’est l’occasion pour nous d’en découvrir un peu plus sur les règles, disons plutôt les usages de conduite en Inde pour les grands axes et notamment les autoroutes.

On peut doubler par la droite ou par la gauche peu importe, il suffit au préalable de donner un long coup d’avertisseur. La chaussée n’appartient pas uniquement aux véhicules puisque de nombreux animaux, vaches, dromadaires, chiens divaguent sur les bas-côtés ou carrément au milieu. C’est sans doute la raison pour laquelle les voitures dépassent rarement les 80 km/h. Il faut aussi faire attention aux piétons, souvent des paysans ou des paysannes chargés de fagots, de sacs. Attention aussi aux mobylettes, tuk-tuk qui peuvent circuler à contresens sur les côtés toutefois.… Je ne crois pas que les Indiens soient particulièrement imprudents, mais ils ont une façon d’aborder la conduite différente de la nôtre, moins dans les normes, plus dans l’anticipation.

Nous arrivons enfin à Jaipur, dans les embouteillages. Le soir tombe rapidement, nous sentons tous un peu fatigués. L’hôtel que nous avons choisi est magnifique, et l’accueil une fois encore très cordial (All Seasons Homestay).

Nous décidons de dîner sur place.

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par Richard11 Mar 6 Fév 2024 - 17:04

J6. Jaipur : Le fort d’Amber – Le Palais des vents

Après un petit déjeuner indien très copieux, nous partons en voiture vers le fort d’Amber résidence des maharadjahs Rajput et de leurs familles durant des siècles. Comme toujours au Rajasthan le palais-forteresse est bâti sur un site perché dominant la vallée. Pas question pour nous de de gravir la forte pente à dos d’éléphant. Même s’ils sont magnifiquement décorés et paraissent à ce que j’ai pu voir en bonne santé, de nombreuses enquêtes menées par des associations de protection animale dénoncent régulièrement les mauvais traitements dont ils sont trop souvent victimes. Nous voici donc au cœur de l’Inde des maharadjahs. Ordre et beauté, luxe et volupté, nés, ici comme ailleurs, du travail et de la souffrance de « ceux d’en bas ». Mais ces considérations philosophico-morales sont vite emportées par l’enthousiasme communicatif de Nathalie qui ponctue la longue visite par une série de « trop beau ! » à chaque découverte de salle ou de cour.

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par Richard11 Mar 6 Fév 2024 - 17:26

La sortie du site va s’avérer épique comme nous le redoutions. Nous sommes abordés par une nuée de vendeurs en tout genre qui nous empêchent littéralement d’avancer. Menton levé, mâchoires crispées je réalise une percée de plusieurs dizaines de mètres. Bruno lui, ne s’en est pas sorti. Un, puis deux, puis trois, quatre vendeurs s’agglutinent autour de lui. Et de loin je le vois acheter un peu de tout : stylos, figurines, porte-clés. C’est Tintin dans les Cigares du Pharaon face au señor Da Oliveira l’homme qui vend tout ! La scène est vraiment drôle surtout quand Nathalie inquiète pour son homme revient en arrière en maugréant pour essayer de le sortir de ce mauvais pas ! Enfin la voiture d’Ajay garée sur l’esplanade. Sauvés on va pouvoir s’enfuir…

Retour sur Jaipur, nous nous installons sur le rooftop d’un petit resto juste en face du Palais des Vents.

La façade de grès rose, ouverte de plusieurs de dizaines de niches délicatement ouvragées constituait en fait l’arrière du palais des femmes d’où elles pouvaient observer la rue, voir sans être vues. Un véritable enchantement visuel.

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L’après-midi sera consacrée au shopping Jaipur étant réputée pour la qualité de ses textiles colorés, étoffes de coton, cachemire, pashmina… Je ne suis que très modérément emballé par l’idée de faire les boutiques, mais je me plie à la décision du groupe. Nous nous laissons happer par un rabatteur et nous voici à l’intérieur d’un petit magasin au fond d’un étroit passage en arrière de la rue. Deux heures de palabres avec des commerçants cordiaux et un brin gouailleurs. Kate a négocié âprement et nous ressortons avec tout un lot de chemises, d’écharpes, que nous pensons avoir obtenus pour un bon prix. L’expérience des jours suivants nous apprendra que nous avons probablement payé deux fois le prix courant. Mais peu importe au fond.

En fin de journée nous arpentons le Johari Bazar (bazar des bijoutiers) une enfilade interminable d’échoppes de bijoux, de textiles, de confiseries. Nous jouons des coudes sur les trottoirs étroits bourdonnant d’activité, dans un tohu-bohu incroyable mêlant cris des rabatteurs et klaxons assourdissants. La traversée de l’immense carrefour de Bari Chaupar est une véritable épreuve, les passages piétons servant uniquement au décor urbain.

La journée s’achève dans un institut de massage ayurvédique qu’Ajay nous a indiqué. Repos du corps et de l’esprit…

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par chatounette Mar 6 Fév 2024 - 21:38

bonsoir,
Félicitations aux 2 voyageurs qui m enchantent, tant par l écriture que par les photos toujours aussi belles.
J attends la suite pour poursuivre ce voyage qui va être certainement très intéressant. Merci.

par Richard11 Jeu 8 Fév 2024 - 10:55

Merci @chatounette. Un détour par Bundi un peu plus à l'écart des circuits touristiques. Nous l'envoyons dans la journée.

par chatounette Jeu 8 Fév 2024 - 12:22

Oh Bundi, petite ville dans son jus, et quel palais ! avec des peintures magnifiques...
que de belles images.. Dans la rue principale, il y a un marchand de thé qui vend soi disant le meilleur massala chai de l Inde ! Vous n avez pas pu le rater !

par Richard11 Jeu 8 Fév 2024 - 13:26

J7. De Jaipur à Bundi

Personnellement je ne suis pas fâché de quitter Jaipur, ville dans laquelle je me suis senti un peu trop « touristisé » tout de même. Bundi est moins fréquentée, un peu plus l’écart des grands circuits. Et puis nous allons avoir davantage de temps puisque nous avons réservé trois nuits. L’envie est forte pour nous quatre je pense, de sortir du mode « tour operator » dans lequel nous évoluons depuis Agra et d’être davantage au contact même superficiellement de la population indienne.

La relation avec Ajay commence à se construire. Les débuts ont été un peu compliqués. Sa réserve, son mauvais niveau d’Anglais, le nôtre à peine un peu meilleur n’ont pas facilité le dialogue. Nous avons décidé de l’inviter à déjeuner à chaque fois que nous relierons une ville à une autre. Je crois qu’il apprécie le geste, il se montre plus détendu et nos oreilles comme les siennes s’habituent progressivement à ce globish qui nous sert de langue véhiculaire.

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Nous arrivons à Bundi en début d’après-midi. Nous sommes hébergés dans une guesthouse familiale tout en haut de la ville, tenue par un jeune homme et son frère. La vue depuis le rooftop juste en contrebas de la forteresse est absolument splendide. Logés à l’intérieur des remparts nous avons l’impression d’être dans un village.

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Si les vaches toujours aussi débonnaires encombrent les rues du petit quartier, les relations entre les singes (des macaques je crois) et les chiens ne semblent pas des plus cordiales.

Comme espéré, l’ambiance de Bundi est bien différente de celle de Jaipur. Nous descendons tranquillement vers la ville basse pour visiter un grand marché sans être aucunement importuné. Juste quelques « Namasté », « Where are you from ? » « First time in India ? » pour engager de brèves conversations ou parfois tenter une approche commerciale, mais sans insistance aucune. Kate semble de plus en plus à l’aise avec son appareil photo, elle m’impressionne par sa façon de créer le lien très vite pour obtenir les portraits qu’elle désire. Un regard, un petit geste, deux trois mots. Elle se heurte parfois à des refus ou des demandes d’argent, mais dans l’ensemble les Indiens aiment se faire photographier. Ils sont eux-mêmes souvent demandeurs de selfies avec nous. « Selfie, selfie ? ». Eh oui, l’on est toujours l’exotique de l’autre.

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Le marché est immense mais plutôt à l’écart des grands flots de circulation, nous pouvons déambuler assez sereinement.

Une vache un peu effrontée en train de déguster sans vergogne des légumes sur un étal, se fait sévèrement frotter les côtelettes par un homme armé d’un bâton, sans doute un agent de sécurité du marché. Plus loin un marchand de légumes qui nous voit prendre des photos nous propose un verre de thé. Nous acceptons poliment, le thé est délicieusement sucré, mais que va-t-il nous demander ? Beh, rien en fait. Un simple geste d’hospitalité, de bienvenue à Bundi.

La nuit tombe vite sous ces latitudes plus basses qu’en France, nous remontons au crépuscule vers notre hébergement. Mais nous sommes littéralement coincés dans une rue étroite par un invraisemblable embouteillage de motocyclettes, scooters, tuk-tuk, vaches. Concerto en majeur pour klaxons et autres avertisseurs. Les Indiens aiment le bruit.

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par Pifil Jeu 8 Fév 2024 - 13:45

Un portrait c'est le regard de la personne photographiée et le regard ne vient que du contact préalable qui a abouti à une acceptation et une attitude positive de la personne photographiée.
Les portraits proposés par Kate sont de beaux portraits.

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4 amis à la découverte d'un petit morceau d'Inde du nord en janvier

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