Carnet de voyage entre Argentine et Bolivie

bonsoir,
si mes souvenirs sont bons, ce sont bien des entreprises autrichiennes qui ont construit ce métro aérien très pratique ?

Bons souvenirs  @chatounette . Pour être précis la société est austro-suisse

La bonne route enfin retrouvée il ne reste plus qu'à s'acquitter du péage pour filer sur l'altiplano. Nous aurons parcouru presque 40 kilomètres avant de sortir de cette gigantesque agglomération. En arrière plan les sommets glaciaires de la cordillère brillent de tous leurs feux. Nous rejoignons les rives du mythique lac Titicaca, d'un bleu étincelant. La route serpente entre lacs et vallons en traversant de nombreuses zones habitées. Des travaux d'élargissement rendent la conduite un peu compliquée pour trouver le bon cheminement entre parties défoncées et zones pourvues d'un revêtement tout neuf qui s'interrompt sans crier gare. Nous rejoignons ainsi un détroit de 800 mètres de large qu'il faut traverser sur une petite barge sommaire manœuvrée difficilement par un seul homme.




Ensuite, la route parcourt une magnifique crête offrant des panoramas saisissant de part et d'autre du lac avant de plonger vers Copacabana. Malheureusement, des monceaux de détritus jonchent les bords de route tout du long.





À l'entrée du village le contrôle de police nous oblige à montrer tous les papiers du véhicule et le permis de conduire. Le policier peu aimable nous demande de payer 5 bol. Craignant une arnaque nous lui indiquons que nous avons déjà payé le péage à l'entrée et que nous ne comprenons pas. Devant son insistance nous payons et lui demandons un reçu que nous n'obtenons pas. Ne voulant pas perdre de temps nous finissons pas céder et partons à la recherche d'un hôtel. Le premier contacté est complet et nous trouvons une chambre située au dessus du port avec une belle vue panoramique . Il fait plutôt froid et nous demandons un chauffage à l’hôtelier. Un petit tour dans le village nous plonge dans une ambiance touristique à laquelle nous n'étions pas habitués : boutiques de souvenirs, hôtels, restaurants, bars se côtoient dans une musique étourdissante. Au bord de la plage pédalos et bouées, tous très kitsch, attendent les vacanciers.

Je me régale !!!
ville un peu kitch Copacabana.. nous avions dormi
dans un hotel en haut sur la colline, tout en rond, petites maisons blanches et bleues, vue magnifique sur la plage. De là,  visite aux iles Uros avec une agence de voyage de la rue principale, qui nous avait bien pris pour des touristes  !!!

À 8h30 nous embarquons sur le bateau qui nous mène à l'Isla del Sol. De gros cumulus encombrent le ciel et le soleil a un peu de mal à percer. Les rives de la péninsule suivie par le bateau restent grises en l'absence de lumière. Le bateau passe à proximité d’îlots quasi désertiques où poussent quelques rares arbres. 1H30 plus tard nous accostons au port. 





À peine débarqués, à l'extrémité du ponton, nous devons nous acquitter de 10 bol/personne pour accéder à l'île. Nous empruntons un raide escalier rectiligne qui remonte vers le village de Yumani. Peu avant le village nous bifurquons vers le sud sur un chemin qui rejoint les ruines inca de Pilkokaina. 








Même si l'île a développé une intense activité touristique avec de nombreux hôtels et restaurants la vie agricole traditionnelle reste très active. Nous croisons des paysans avec leurs ânes et leurs lamas. Les pentes sont rayées de nombreuses terrasses soutenues par des murets et les traces de culture omniprésentes. 








Au retour de Pilkokaina, pour éviter de reprendre le même sentier, nous empruntons un beau chemin qui contourne par le versant ouest de l'île. Nous découvrons alors une baie très profonde et des pentes entrecoupées de plissements rocheux aux couleurs variées. Les nuages se sont petit à petit dissipés et l'eau a repris sa couleur bleu intense si particulière. 








Nous rejoignons le haut du village et pouvons découvrir les glaciers et les neiges des sommets andins étincelants de l'autre côté du lac. 








Nous prenons notre déjeuner sur la terrasse du restaurant Pachamama et prenons tout notre temps pour profiter de ce merveilleux décor. Nous louvoyons dans les ruelles pavées pour redescendre vers le port sans nous presser et attendre le bateau de retour à 15h. À Copacabana nous parcourons le village très bruyant et animé jusqu'à la cathédrale aux dimensions imposantes par rapport à la taille du village. Nous découvrons avec surprise la bénédiction des voitures ornées de bouquets de fleurs multicolores vendus aux stands situés juste devant le sanctuaire.

Pour quitter Copacabana il nous faut évidemment passer au contrôle de police à la sortie de la ville et nous nous faisons une fois de plus délester de 5 bol. Le parcours de la route de crête nous permet à nouveau d'observer le lac Titicaca sur les deux versants. Devant nous les sommets glaciaires de la cordillère royale nous éblouissent. Le passage du petit détroit entre san Pedro de Tiquina et san Pablo de Tiquina est rapide. La mer est un peu agitée aujourd'hui ce qui nous vaut de payer plus cher qu'à l'aller (50 bol)... Nous rejoignons ensuite la route à 4 voies en provenance de La Paz et pouvons filer sur l'altiplano dominé par la cordillère. Une lumière rasante jaunit les herbes offrant un joli contraste de couleurs avec les eaux bleutées du lac. De nombreuses parcelles cultivées parsèment le plateau. Nous quittons la route principale à la sortie de Achacachi pour une route également goudronnée qui se rapproche de la cordillère. Notre devons nous arrêter dans la traversée d'un village à cause du défilé d'une fanfare. Hommes et femmes se pressent endimanchés autour des musiciens. Nous reprenons rapidement notre route pour gagner un peu d'altitude et rejoindre un col qui domine la profonde vallée de Sorata. Devant nous se dressent les spectaculaires glaciers de l'Illampu et de l'Ancohuma, sommets de plus de 6000 m émergeant des nuages. 








La route descend ensuite vers la vallée dont les pentes incroyablement raides sont couvertes d'un patchwork de champs. La  végétation devient de plus en plus verdoyante. Après de multiples lacets Sorata apparaît avec ses maisons suspendues au bord du vide. 





La route goudronnée laisse place à une piste poussiéreuse. En contrebas du village nous trouvons l’hôtel Altaï oasis, implanté au creux de la vallée au milieu des bois. Nous disposons d'une chambre simple dans un bungalow au bord d'un pré : l'ambiance verdoyante est reposante après tous ces villages environnés de poussière. Après un sandwich rapide pris au soleil sur la terrasse nous empruntons le chemin escarpé qui monte vers le village où règne une atmosphère poussiéreuse. Nous consultons l'office du tourisme qui très aimablement nous renseigne sur les excursions possibles. Nous souhaitons aller vers la laguna Chillata mais l'accompagnement d'un guide est fortement recommandée, car les communautés de la région ne semblent pas apprécier les randonneurs isolés. Nous questionnons notre hôtelier qui contacte un guide qui nous propose de nous accompagner le lendemain vers le lac pour un meilleur tarif que les agences du village.

Notre guide, Ricardo, vient nous chercher après le petit déjeuner avec un taxi. Après avoir traversé le village, nous empruntons une piste qui monte dans des pentes vertigineuses en traversant de nombreuses zones habitées. La piste serpente au flanc d'une vallée encaissée dominant Sorata. Les champs cultivés occupent l'espace et nous prenons rapidement de l'altitude. Le paysage est très verdoyant et nous traversons plusieurs ruisseaux. Un premier arrêt nous permet de prendre en charge un jeune homme avec sa faucille qui ira préparer des ballots de paille pendant que nous monterons au lac. Un deuxième stop permet au guide de récupérer la clé qui ouvrira la barrière donnant accès à une route privée un peu plus haut dans la montagne. Petit à petit, la végétation verdoyante laisse place à de grands espaces vallonnés recouverts de touffes d'herbe jaune. Un peu avant 4000 m la piste s'arrête et nous poursuivons à pied dans des pentes dominées par les masses glaciaires de l'Illampu, 2000 mètres au dessus de nos tètes.








Malheureusement, les nuages envahissent petit à petit le ciel ne laissant filtrer qu'une lumière assez pâle. Nous veillons à progresser lentement pour éviter d'être essoufflés par l'altitude. En moins d'une heure nous gravissons les 250 m de dénivellation qui mènent à la laguna Chillata. Les sommets alentour se reflètent dans une atmosphère paisible sans vent. 








Durant notre pause, quelques brises viennent bousculer les nuages et nous profitons de passages ensoleillés momentanés. Nous rejoignons ensuite la voiture pour y prendre notre pique-nique avant d'entamer la descente qui offre quelques passages de virages impressionnants au dessus du vide. Vers 14h, nous sommes de retour à l’hôtel. Nous profitons d'une après-midi de repos tandis que le ciel nous gratifie de quelques courtes averses éparses.

Des pluies sont tombées durant la nuit et, ce matin, le ciel est complètement noyé dans les nuages. La traversée de Sorata est assez laborieuse avec un camion qui bloque la circulation parce qu'un câble électrique pendouille au milieu de la rue...  La remontée vers l'altiplano se fera presque entièrement dans le brouillard. Une fois passé le col la visibilité s'améliore mais le ciel reste complètement couvert. À Achacachi, la pagaille règne au marché avec voitures et camions arrêtés en désordre au milieu des rues. La route vers La Paz est ensuite rapidement parcourue. Compte tenu de la météo nous envisageons un moment d'aller visiter les ruines de Tiwanaku : notre GPS nous indique une route à l'entrée d'El Alto qui permet de rejoindre directement la route de Tiwanaku. Nous empruntons donc une superbe voie large, récemment pavée, toute droite dans une zone à urbaniser qui, au bout d'environ 1 ou 2 kilomètres, se perd complètement dans des chemins défoncés. Nous rebroussons chemin et, devant la persistance de la pluie, décidons de rejoindre directement Coroico. Commence alors une longue traversée urbaine d'El Alto et de La Paz qui, malgré une circulation réduite, nous prendra 2 heures. Pour dénicher la route de Coroico, mieux vaut faire confiance à son GPS car aucun panneau d'indication ne vient à la rescousse. Nous remontons sous la pluie l'excellente route qui mène vers le col de la Cumbre. Peu avant le col, la neige fait son apparition sur les bas côtés. Au col, à 4470 mètres, les enfants se donnent à cœur joie au plaisir des boules de neige et de la luge. 





Très rapidement dans la descente, la pluie se transforme en neige, la route blanchit et la circulation devient chaotique : minibus en travers, voitures en glissade, camions et bus au pas ou arrêtés. Nous descendons au pas en louvoyant entre les obstacles avec de nombreux arrêts de la circulation. À ce moment, je crains vraiment de rester bloqué et devoir passer la nuit dans la voiture à plus de 4000 mètres. 








Heureusement, petit à petit, nous réussissons à descendre malgré une certaine pagaille et à rejoindre la limite de la pluie. Une fois extirpés de notre piège neigeux nous profitons de la belle route asphaltée qui descend vers Coroico, non sans éviter au passage quelques petits éboulements de pierres répandues sur la route. Les derniers kilomètres sont parcourus de nuit. Au contrôle quelques kilomètres avant Coroico, le policier, sans doute lassé de sa journée, nous fait signe de continuer sans vérification et il est 19h quand nous arrivons sur la place de Coroico : 9h30 de route pour 260 kilomètres !!! La première chambre trouvée sera la bonne.

C'est le grand bleu au réveil et, depuis la terrasse de l’hôtel, les sommets enneigés de la cordillère resplendissent. Les brumes envahissent le fond de la vallée et commencent à se déchirer. 





Les montagnes verdoyantes entourant Coroico sont couvertes d'une végétation exubérante : bananiers, fougères, arbres recouverts d’épiphytes poussent dans un savant foisonnement sur des pentes raides. Pour profiter des beaux éclairages matinaux nous partons à pied vers le mirador situé au flanc du cerro Uchumachi. C'est une petite randonnée agréable qui offre une vision panoramique sur les environs de Coroico. 








La neige fond rapidement sur les hauts sommets de la cordillère, signe de l'intensité du soleil dans cette région. 





Au passage nous faisons halte sur l'aire de décollage pour observer des patientes tentatives d'envol de deux parapentistes qui attendent le vent favorable. 





Après le déjeuner nous partons en voiture sur la piste qui mène vers les cascades distantes de quelques kilomètres. Une nouvelle fois, la traversée du village est un peu laborieuse dans les ruelles étroites encombrées de voitures stationnées des deux côtés.








La première cascade, sans intérêt ruisselle sur la route. Au pied de la deuxième, un bassin en bord de la piste poussiéreuse permet de se baigner. Nous nous arrêtons à la troisième un peu à l'écart. Après nous être délestés de 3 bol chacun nous grimpons rapidement vers le bassin situé au pied de la cascade qui coule sur une paroi noire haute de plusieurs dizaines de mètres. Des promeneurs barbotent dans l'eau tandis que des femmes lavent leur longue chevelure dans le déversoir. Le paysage alentour est assez plaisant mais le tour est assez vite fait.

Au lever du jour, une superbe mer de nuages recouvre toute la vallée en dessous de Coroico. 





Nous reprenons la route vers La Paz et, cette fois, pouvons profiter du paysage sous le soleil. Les hauts sommets restent enneigés mais la fonte a été rapide. Aux abords de la Cumbre nous croisons de nombreux Vttistes qui s’apprêtent à descendre la « route de la mort ». Les bords de la route restent blanchis et les parois verticales plâtrées sous un ciel devenu nuageux. 











La descente vers La Paz est rapide et nous retrouvons les faubourgs avec les constructions inachevées, les multiples camions et bus en cours de réparation au bord de la route. La circulation devient très dense avec principalement des minibus qui prennent en charge leurs passagers n'importe où sans se ranger. Il nous faut environ une heure pour rejoindre notre hébergement à Socopachi. Le quartier paraît très ordonné et propre par rapport à la ville historique visitée lors de notre dernier passage. Après un petit tour à la laverie, un tucumanes avalé sur un banc, un gâteau à la pâtisserie et un tour dans le supermarché très encombré nous retournons vers l’hôtel en passant pas le belvédère de Monticulo qui nous offre un nouveau point de vue sur la ville géante.

Aujourd'hui, nous partons vers le parc Sajama. Il nous faut à nouveau traverser La Paz et ses embouteillages, et, surtout, El Alto dont la longue avenue rectiligne est toujours encombrée de centaines de minibus sur plusieurs files. Il nous faudra environ 1h30 pour sortir de cette agglomération tentaculaire. Au péage, le policier qui contrôle a l'air très perplexe avec le permis de conduire international que je lui présente, mais, ne voulant sans doute pas paraître ignorant, fait mine de l'examiner avant de me le rendre et de me laisser passer... Ensuite, une magnifique route à 4 voies traverse l'altiplano à l'aspect d'abord désertique. Petit à petit quelques champs cultivés font leur apparition. Dans les lointains apparaissent des cordillères enneigées. À Patacamaya nous abandonnons la route d'Oruro pour celle conduisant vers Arica au Chili. Nous croisons de nombreux poids lourds chargés de conteneurs. Certains d'entre eux ont la fâcheuse tendance à doubler dans les côtes ou les virages sans visibilité. Le paysage devient plus accidenté et nous observons à nouveau des formations rocheuses teintées de rouge. 





La neige fait également son apparition dans les versants ombragés. Au bord de la route, de petites maisons d'adobe recouvertes de paille abritent quelques pauvres éleveurs de lamas. Des chullpars (tours en adobe utilisées comme tombeaux) bordent la route. 








Le puissant volcan Sajama, auréolé de nuages, est omniprésent durant le trajet. Des rivières serpentent entre les flancs de montagnes ourlés de neige. 





À Lagunas nous quittons la route asphaltée pour une piste très roulante qui conduit au village de Sajama en une quinzaine de kilomètres. Il nous faut évidemment nous acquitter de nos droits d'accès au parc (100 bol/personne) et nous constatons sur le registre que de nombreux visiteurs français nous ont précédé. Le village aux maisons basses étalées est situé sur un vaste plateau d'altitude encerclé de nombreux sommets élevés. 











Nous trouvons une chambre avec de l'eau chaude et un radiateur électrique un peu poussif à l’hôtel Oasis situé juste à l'entrée du village. Malgré le radiateur il fait plutôt froid dans la chambre (9° à 6h le soir). Avant la nuit nous partons faire un tour du village pour profiter des belles lumières rasantes qui s'infiltrent entre les nuages et font briller la neige.

merci @mjp, tes photos sont magnifiques et les paysages extrêmes, allant du désert à la neige, sont très beaux. On en a plein la vue ! Cela ne doit pas être facile de randonner à une telle altitude et dans ces relieifs, sans parler de la neige...

Il faut un peu de temps pour s'acclimater mais comme nous sommes restés plusieurs semaines avec des montées et des redescentes nous étions relativement bien acclimatés: ceci dit, à 4000 mètres on ne court pas évidemment

Dans la chambre la température avoisine les 8° mais grâce aux nombreuses épaisseurs de couvertures nous n'avons pas eu froid. Nous partons vers les champs de geyser situés à 8 kilomètres environ. Auparavant, nous tentons quelques courses aux 2 épiceries du village : nous ne pouvons acheter que du pain et quelques tomates car il n'y a ni fromage ni charcuterie. Tous les volcans de la cordillère étincellent de blancheur autour de nous. La piste est boueuse par endroits du fait de la fonte des neiges et les 4 roues motrices sont nécessaires pour chevaucher quelques ornières profondes. 











Le champ de geysers est entouré de pentes enneigées et les troupeaux de lamas sont nombreux tout autour. De l'eau bouillonnante jaillit des marmites colorées et les vapeurs et odeurs de soufre sont par moments rabattues par le vent. 











Nous décidons ensuite de continuer à pied vers la laguna Altura qui semble proche sur la carte du parc. Le chemin monte d'abord en pente douce dans un cadre grandiose de sommets enneigés. Nous sommes à 4200 m et devons ménager notre souffle. Comme toujours sur ces montagnes andines, les distances et dénivellations sont difficiles à apprécier. Après plus d'une heure de marche aucune lagune n'est en vue et nous sommes vers 4400 m. Je tente de continuer pour apprécier la suite de l'itinéraire mais je dois me rendre à l'évidence : il y a encore bien entre 30 minutes et 1 heure de marche pour arriver à l'endroit où je crois deviner un emplacement de lac. Des nuages menaçants s'accumulant nous décidons donc de faire demi tour avec beaucoup de regret. Dans l'après-midi nous roulons vers la laguna Huaynacota située au bord de la piste. Nous parcourons à pied les bords du lac dans lequel se reflètent les sommets environnants. 








Le sommet du volcan Sajama se libère même de ses nuages nous permettant d'observer la calotte glaciaire et les chutes de séracs qui dévalent ses pentes.

Le froid très vif nous dissuade de rester plus longtemps dans le parc Sajama. Nous repartons donc dès le matin en direction de La Paz. Au retour, les paysages apparaissent sous une lumière différente avec le grand ciel bleu matinal. Même le sommet du Sajama montre totalement sa calotte glaciaire. À partir de Patacamaya nous apercevons les sommets de la cordillère royale. À l'approche de La Paz le contraste est frappant entre le désordre des constructions inachevées dans les zones en cours d'urbanisation et  le tableau des hautes montagnes surgissant en arrière plan. 





Il nous faut à nouveau traverser la longue avenue rectiligne de El Alto avec ses cohortes de minibus. Aujourd'hui, la circulation paraît « relativement » calme, ou peut être sommes nous un peu plus habitués. Nous gagnons à nouveau le quartier assez paisible de Socopachi et restituons la voiture de location. Puis, pour nous dégourdir les jambes nous déambulons au hasard. Une nouvelle fois les bruits et les odeurs de la ville nous assaillent nous faisant rapidement regretter la tranquillité des villages de l'altiplano.

Merci pour tous ces paysages somptueux. Avec cette météo favorable ils sont si beaux.

@4yne
Je suis toujours fasciné par ces grands espaces même après plusieurs voyages: quelque soit le temps cette nature sauvage est admirable.

Une journée de repos s'impose après toutes ces découvertes des semaines passées. Nous flânons dans les rues de La Paz pour chercher une agence qui propose des excursions à Tiwanaku et acheter quelques souvenirs pour les petits enfants. Après déjeuner, nous empruntons la ligne orange du téléphérique qui nous mène vers la place Villaroel en survolant à nouveau les maisons étagées sur les pentes. Sur la place, de nombreuses familles se promènent avec leurs enfants. Nous redescendons à pied vers le centre en empruntant de petites rues calmes bordées de jolies villas colorées loin de l'effervescence du centre où règne une grande animation jusque tard dans la soirée.

Pour profiter tranquillement de la visite de la cité pré-inca de Tiwanaku nous avons décidé d'utiliser les services de l'agence Bolivia Chacana Travel. À 8h30 le guide vient nous chercher à l’hôtel puis nous rejoignons le bus à quelques centaines de mètres. Après avoir rejoint El Alto par un lacis de rues toutes plus raides les unes que les autres puis louvoyé dans El Alto, peut être pour éviter les embouteillages, le bus rejoint la route de l'altiplano qui offre une nouvelle fois un panorama fantastique sur la cordillère royale dont tous les sommets sont complètement dégagés. 





La civilisation de Tiwanaku avait pris naissance sur les rives du lac Titicaca et les constructions montrent une grande maîtrise de la taille et de l'assemblage de gros blocs de pierre. Nous visitons d'abord le musée des céramiques puis le site pré-inca avec la porte du soleil, le temple de Kalasasaya aux murs parfaitement rectilignes et la pyramide de Akapana. 




















Nous nous rendons ensuite au site de Pumapunku et terminons par le musée des pierres avec ses monolithes. Au retour à La Paz, la principale avenue de la ville est fermée à cause de la parade des étudiants qui défilent en costume pour célébrer le folklore bolivien. Durant toute la fin d'après-midi et jusque dans la nuit les groupes en costumes colorés et les orchestres défilent accompagnés d'une musique assourdissante et des éclats des pétards et des feux d'artifice. Avant de rentrer à l’hôtel nous passons à la gare routière réserver nos billets pour Cochabamba que nous voulons rejoindre le lendemain.

Nous nous contentons d'un petit déjeuner frugal dans la chambre avec quelques biscuits et un thé avant d'aller au supermarché proche pour acheter un pique-nique et rassasier notre estomac avec un saltena. Un taxi nous conduit ensuite au terminal des minibus pour Torotoro (20 bol) situé à l'écart du centre ville. Nous avons de la chance car un minibus est presque complet et nous partons dès les billets achetés. La sortie de la ville est rapide. La route asphaltée longe un grand lac aux eaux ocres bordé de bases de loisirs. Quand nous bifurquons vers Tototoro la route devient pavée et nous sommes massés, secoués, bousculés, chahutés en tous sens, d'autant plus que des chantiers importants de construction d'une nouvelle route imposent de multiples déviations poussiéreuses. La route traverse d'abord des zones vallonnées et boisées, puis des zones montagneuses chaotiques avant de rejoindre le large lit d'un rio que nous suivons longuement. Un rapide arrêt dans un village nous permet d'avaler en vitesse notre pique-nique. Peu avant Torotoro la piste quitte le fond de la vallée pour remonter par une succession de multiples lacets. Les vallées se creusent, les roches se colorent et des plissements en vagues apparaissent. Nous dénichons un hôtel à 10 mètres de l’arrêt de bus et nous apprécions de ne pas avoir à parcourir le village après 5h30 de route un peu éprouvante pour nos vieux os. La chambre est simple et correctement aménagée mais manque d'entretien comme souvent en Bolivie. 





Une fois reposés nous partons à la découverte du village aux ruelles pavées. Les hôtels sont nombreux attendant les futurs touristes qui viendront certainement plus nombreux quand la route sera terminée. Nous nous rendons au bureau du parc payer notre droit d'accès (100 bol/personne valables 4 jours) puis au bureau des guides car toutes les visites doivent être accompagnées. Un certain nombre de circuit sont prévus et pour chacun d'entre eux la présence d'un guide est indispensable (100 bol par guide à partager entre 1 et 6 personnes).

Le jour suivant nous décidons de partir pour l'excursion « classique » vers le canyon de Torotoro. Après quelques emplettes sommaires, car il y a surtout des boissons gazeuses et des bonbons colorés dans les épiceries, nous rejoignons le bureau des guides pour nous inscrire. Un guide est immédiatement disponible et nous partons rapidement en traversant le village vers le rio, complètement à sec. Tout près, d'impressionnantes empreintes de dinosaures sont visibles. 





Les reliefs en forme de vagues se détachent parfaitement sous le beau ciel bleu matinal. 





Nous rejoignons ensuite l'entrée du parc où nous devons montrer nos tickets puis descendons dans le lit d'une rivière asséchée : nous marchons sur de belles dalles fissurées et des ponts de pierre barrent le lit de la rivière. Le canyon se creuse et nous débouchons au dessus des gorges bordées de parois verticales entre ombre et lumière à proximité d'un belvédère installé au dessus du vide. Ici, la profondeur des gorges est d'environ 300 m. 








Nous poursuivons ensuite en balcon jusqu'à atteindre le chemin de descente. Parfaitement tracé, il rejoint le fond par un escalier d'environ 700 marches. De gros blocs encombrent le lit de la rivière et de belles vasques à l'eau claire reflètent les parois verticales. Nous descendons dans le lit de la rivière jusqu'à une cascade dégoulinant au milieu d'une épaisse végétation. L'ambiance verdoyante contraste avec l'aridité des falaises et du plateau surplombant. 








Des vasques ensoleillées pourraient inciter à la baignade mais la température de l'eau semble quand même bien fraîche. L'endroit est idyllique pour une petite pause avant de rebrousser chemin et d'entreprendre la remontée. Nous prenons notre temps pour gravir les 250 mètres de dénivellation qui permettent de rejoindre le plateau à l'emplacement d'un belvédère équipé d'une buvette et de tables ombragées. Nous en profitons pour faire une pause pique-nique avant de reprendre le chemin du retour sous un soleil qui commence à devenir très chaud. Il est environ 13h30 quand nous rejoignons le village et nous décidons de poursuivre la randonnée en empruntant le circuit des 7 vueltas. Après avoir payé notre écot pour cette deuxième randonnée au bureau des guides nous quittons le village par un large chemin qui mène au pied des montagnes en forme de vagues. 





Le sentier taillé dans les roches colorées s'insinue dans une gorge en grimpant raide. Le soleil nous dessèche un peu le gosier mais le paysage est spectaculaire. Nous pénétrons en quelque sorte à l'intérieur de ces mystérieux reliefs aperçus depuis Torotoro. Après 250 m de dénivellation nous quittons le chemin principal pour découvrir une zone de roches déchiquetées où se trouvent d'innombrables fossiles marins aux formes variées. Il ne nous reste plus, ensuite, qu'à reprendre le chemin à l'envers pour retourner vers le village que nous atteignons après environ 3h de marche.

Dès 8h du matin nous réservons nos places dans le bus pour Cochabamba. Une seule place est déjà réservée et nous nous apprêtons à attendre un long moment avant que le bus ne soit plein. Nous patientons 1h30 avant de pouvoir partir. Une fois arrivés au terminus à 13h45, un autre chauffeur de minibus nous propose de nous déposer directement à l’hôtel pour 20 bols ce que nous acceptons avec plaisir pour éviter de chercher un taxi. Suite à une discussion avec un autre voyageur nous avons à nouveau des doutes sur la validité de notre titre de séjour et les propos du service de la migration de Potosi qui nous avait garanti une validité de 90 jours. Nous fonçons donc rapidement vers le service de l'immigration situé à 25 minutes à pied de l’hôtel et qui doit fermer à 15h30. Nous y arrivons à 15h20 et en 5 minutes notre autorisation est prolongée d'1 mois sans autre formalité qu'un coup de tampon. Il ne nous reste plus qu'à réserver un billet d'avion pour Santa Cruz, ce qui est fait par l'agence située à 50 mètres de l’hôtel

Quelques courses matinales au supermarché voisin nous permettent d'assister une nouvelle fois à un défilé avec fanfares : des enfants très jeunes, apparemment accompagnés de leurs enseignantes, arpentent l'avenue du Prado devant une fanfare claironnante. À 10h15 le taxi nous emmène en 15 minutes vers l'aéroport (35 bols). Le temps se couvre sur le parcours mais les brumes nous laissent apercevoir un paysage sans relief où serpentent de larges rivières qui paraissent sèches à cette saison. 45 minutes après nous atterrissons à Santa Cruz et les bagages sont rapidement récupérés. Des taxis modernes attendent devant l'aérogare avec des tarifs affichés (70 bols pour le centre ville) : on se sent déjà dans une organisation plus maîtrisée... de larges avenues avec peu de circulation conduisent vers la ville. En 30 minutes nous arrivons au centre ville. Nous partons ensuite à la recherche d'une agence qui pourrait organiser une excursion d'une journée vers Samaipata mais les prix annoncés nous paraissent prohibitifs et abandonnons le projet. Nous déambulons ensuite dans les rues bordées d'arcades autour de la place principale très animée comme dans toutes les villes d'Amérique du sud. L'atmosphère est complètement différente des autres régions traversées en Bolivie : il fait chaud, ici le pull n'est plus nécessaire. Nous sommes également surpris par les maisons du centre ville qui, pour la plupart, n'ont pas d'étage.





La pluie a commencé en fin de nuit, forte et continue toute la matinée. Dans l'après-midi nous décidons quand même d'aller prendre l'air en visitant le musée d'art moderne. Heureusement, la plupart des rues sont bordées d'arcades qui nous laissent un peu à l'abri des intempéries, mais d'énormes flaques jonchent les rues et nous devons être vigilants pour éviter la douche quand des voitures passent. 











Le musée présente des œuvres diverses d'artistes sud américains présentées autour d'un vaste patio agréable. Par contre, les œuvres présentées ne nous émeuvent guère. Le temps ne s'améliorant pas, il nous faut rentrer à l’hôtel rapidement.

Vous voilà dans la partie de la Bolivie que j'ai eu l'occasion de parcourir en 2009 en venant du Brésil ( l'année de mon départ en retraite!) et où le climat est agréable en juillet/Août ( pas trop chaud)
J'espère que vous avez pu aller dans le parc Amboro à partir de Samaïpata...

@Aliocha
Nous ne sommes pas allés au parc Amboro car il ne restait pas assez de temps avant notre vol retour et, en plus, la météo fut très mauvaise avec des pluies importantes durant ces derniers jours en Bolivie

Il pleut toujours, mais un peu moins intensément, en début de matinée. Profitant des accalmies nous partons marcher dans les rues du centre ville. C'est dimanche et il y a très peu de monde. L'ambiance est très humide. 





Nous nous promenons jusqu'au premier cercle, boulevard ceinturant le centre ville avec des espaces verts entre les voies de circulation. Les curieux arbres au tronc en forme de bouteille y apparaissent. 





Au détour d'un virage surgit « l'avion pirate » qui aurait fait un atterrissage forcé à cet endroit avant l'expansion de la ville. C'est devenu un lieu de promenade et de jeu. 





Nous retournons par les Pozos, immense marché étalé sur plusieurs rues et seul endroit animé ce jour.