Carnet de voyage entre Argentine et Bolivie

Après plusieurs semaines dans le Nord Ouest argentin (https://forumvoyage.forumactif.com/t2234-carnet-de-voyage-entre-argentine-et-bolivie) nous nous retrouvons à la frontière entre La Quiaca et Villazon. Nous quittons l'Argentine pour la suite de notre périple en Bolivie.

Nous présentons nos passeports au premier bureau de la frontière et, croyant qu'il s'agit uniquement du contrôle de sortie d'Argentine, nous ne vérifions pas le document qui nous est remis. Après avoir traversé le pont sans plus de contrôle, nous interrogeons une personne au service de l'immigration bolivienne qui nous informe que toutes les formalités d'entrée ont été traitées au premier poste et que nous ne sommes autorisés que pour un mois en Bolivie. Pour prolonger notre séjour au delà nous devrons nous rendre dans un service d'immigration dans une des villes importantes de Bolivie. Après avoir échangé nos derniers pesos argentins nous traversons Villazon, ville frontière et, immédiatement, nous changeons de monde : il règne une intense activité avec de multiples petites boutiques et les femmes sont nombreuses à porter les vêtements traditionnels avec jupe, tablier, chapeau. 






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À Villazon il nous faut rejoindre la gare routière pour trouver le bus qui nous conduira à Tupiza. Nous fiant à mapsme nous partons à pied vers la gare routière et quand nous rejoignons l'emplacement supposé, ne trouvons aucune trace de bus. Un policier nous indique qu'elle se trouve à plusieurs cuadra de là et nous conseille le taxi. Pour 10 bol celui-ci nous emmène au départ des minibus. Le premier n'attendait plus que nous pour être complet et nous partons immédiatement. La route bien revêtue traverse d'abord tout droit des hauts plateaux désertiques puis redescend ensuite dans des vallées plus fertiles en louvoyant au milieu de reliefs colorés. Nous rejoignons rapidement Tupiza. 





Nous partons ensuite visiter quelques agences qui organisent des tours dans le sud Lipez et le salar d'Uyuni. La ville au plan quadrillé est parcourue par de nombreux « tuk tuk » et l'animation se concentre autour de la place principale. Le retrait d'argent aux distributeurs s'avère laborieux : nous faisons de multiples essais avec nos différentes cartes sans succès. Le personnel de l'agence est incapable de nous renseigner. Finalement, nous questionnons 2 touristes qui viennent de retirer et ils nous précisent que les retraits sont limités à 500 bol mais qu'il est possible de faire plusieurs retraits consécutifs. Après une série de manipulations compliquées nous sommes à la tête d'une liasse épaisse de billets de 10 bol. Nous retournons auprès de l'agence Torre pour savoir s'il est possible d'avoir un départ le lendemain mais nous devrons attendre un jour de plus pour partager un trajet à 4.

Nous partons dans la matinée pour une courte randonnée vers le canyon de l'inca. Au passage nous vérifions auprès de l'agence que le départ du lendemain est bien confirmé. À la sortie de la ville la piste traverse une zone de décharge avec de chaque côté des détritus de toutes sortes sur plusieurs centaines de mètres. Une fois cette zone peu accueillante traversée nous découvrons face à nous des roches colorées lumineuses sous le soleil de la matinée. C'est tout d'abord la porte du Diable, brèche entaillant la muraille rouge qui ouvre l'entrée du canyon. Une végétation verdoyante côtoie les parois verticales et des reliefs ruiniformes de conglomérat dont la dentelle se détache sur le ciel bleu.




Lorsque deux cavaliers arpentent l'endroit sur leurs chevaux nous nous imaginons dans le far west. Au fond de la gorge nous contournons quelques vasques remplies d'eau puis grimpons sur les rochers pour pénétrer au cœur des parois. 

Superbe carnet que je découvre ce jour.
Hormis un passage à Buenos Aires, l Argentine est sur ma wish list. vite le temps passe.... Nous etions en Bolivie et Pérou en Avril 2018 et à Tupiza avec La Torre Tours... j attends Uyuni avec impatience.. merci

Au matin, le thermomètre dans la chambre affiche 6°, heureusement bien couverts dans un duvet chaud, nous n'avons pas eu froid. J'ai quand même passé une nuit assez courte, peut être à cause de l'altitude. Au matin, quand nous chargeons les bagages sur le toit du 4X4 l'air vif nous cingle les mains malgré les gants. Nous partons vers 7h30 sous un ciel d'une pureté exceptionnelle. Un premier arrêt dans une ferme de lamas nous permet de photographier le troupeau sous toutes les coutures, et notamment les pompons amusants qui ornent les oreilles des animaux adultes. 








Les sommets s'éclairent petit à petit pendant que nous parcourons les pentes qui permettent de franchir la cordillère du Lipez. Nous montons à plus de 4500 m et resterons toute la journée au dessus de cette altitude. Au fur et à mesure de la montée la végétation s'amenuise et les hauts sommets enneigés de la cordillère frontière apparaissent. Surgissant de l'altiplano, la vision de la laguna Hedionda Sur aux eaux turquoise cernées de bancs de glace scintillante est un ravissement. 





Peu après, les rives de la laguna Kollpa blanchies par le carbonate de sodium offrent encore un spectacle fascinant. 








Nous poursuivons ensuite jusqu'aux thermes de Chalviri situés dans un cadre spectaculaire. Des volutes de vapeur surgissent des sources d'eau chaude au milieu d'un dédale de mousses aux couleurs chatoyantes. Deux bassins aménagés permettent de se baigner dans une eau à 30°. Pour notre part, nous préférons déambuler autour pour profiter du paysage. 











La piste se poursuit en direction de la frontière du Chili. Au détour d'un virage la silhouette massive du Licancabur apparaît. La vaste laguna Blanca, au nom bien mal porté, étale ses eaux turquoises à proximité. Au bord de la route un renard, à la fois gourmand et craintif, profite des miettes jetées à son attention par le cuisinier. 





La piste est encore longue et nous atteignons le bord de la laguna Verde en fin de matinée. Prise en partie par la glace seule une petite portion est vraiment verte. Mais la juxtaposition de parties gelées, d'eau turquoise ou verte et les pentes sombres de la montagne sont magnifiques. Nous profitons d'une météo exceptionnelle sous un ciel bleu sans vent. 








Ensuite, demi tour sur la route suivie le matin jusqu'aux thermes. De là, par une succession de vallonnements nous gagnons progressivement de l'altitude pour rejoindre le site de fumeroles de Sol de Manana situé à près de 5000 m d'altitude. Nous circulons autour des cuvettes d'eaux bouillonnantes, des marmites de boue fumantes, des jets de vapeur dans une odeur marquée de soufre. 











Par un long parcours d'altitude entre 4700 et 5000 m nous parcourons les vastes espaces de l'altiplano aux nombreux reliefs pour rejoindre la laguna Colorada. D'épais nuages commencent à envahir le ciel et nous craignons d'arriver trop tard. Par chance, des éclaircies nous permettent d'admirer le patchwork de couleurs répandues sur cette immense lagune. Quelques flamands cherchent leur pitance ainsi que des lamas qui arpentent les rives de la lagune.  








La piste garde encore les traces de chutes de neige obligeant notre chauffeur à emprunter des pistes parallèles mal tracées durant la traversée de ce haut plateau. Avant d'entamer la descente nous longeons les rives de la laguna Capina exploitée pour l'extraction du borax. La nuit tombe pour les derniers kilomètres avant d'atteindre Villamar, étape du soir. L'hospedaje semble aménagée récemment, un petit chauffage dans la salle commune procure une très relative impression de confort mais il sera impossible d'obtenir plus de quelques secondes d'eau chaude à la douche. Au cours du dîner, un groupe de 4 enfants du village en costume traditionnel vient nous chanter 2 airs locaux, petite attraction destinée aux touristes qui leur permet de compléter leur tirelire...

Le lendemain, l'itinéraire rejoint rapidement des zones de rochers fracturés aux teintes rougeoyantes sous le soleil matinal. Un premier arrêt à la « coupe du monde » permet de pénétrer au cœur de ce massif labyrinthique. À peu de distance un chameau de roche attire tous les visiteurs. 








Quelques kilomètres plus loin le site d'Italiano perdido avec son dédale de roches invite à la découverte. Nous grimpons facilement sur un des hauts rochers qui offre une vue aérienne sur l'ensemble du site. 





Nous reprenons la piste jusqu'à la laguna Vinto où s'ébattent au loin quelques flamands tandis qu'un troupeau de lamas broute tranquillement au bord. 





En fin de matinée nous arrivons à proximité de la laguna Negra : une courte marche au cœur d'un canyon conduit au bord du lac aux eaux plutôt bleutées que noires. Nous grimpons sur les roches qui dominent le lac et en position dominante nous pouvons apercevoir un chaos impressionnant de blocs érodés. 











Pendant notre marche, le cuisinier a préparé le repas de midi que nous dégustons assis sur les rochers chauffés par le soleil. La route est encore longue dans des paysages désertiques à l'aspect austère et parfois un peu monotones. Au passage, nous faisons une incursion sur le rebord du canyon de l'Anaconda au fond duquel coule un ruisseau qui déploie ses méandres au cœur d'une végétation verdoyante. 








Une halte à Juliaca, village désolé au bord de la voie ferrée permet de se rafraîchir d'une bonne bière artisanale avant de parcourir les derniers longs kilomètres qui conduisent à Villa Candelaria où nous logeons à l'hôtel de sel Samarikuna. Malgré l'absence de chauffage l'ambiance est plus confortable et l'impression de froid moins vive que les soirs précédents. Un fois les bagages déposés nous repartons vers le bord du salar d'Uyuni pour assister au coucher du soleil qui diffuse une lueur bleutée sur cet espace qui semble infini.

Bonsoir Jean Pierre,
je poursuis avec assiduité la lecture de ce beau carnet, et je ne peux m'empêcher de joindre une photo de la laguna verde, que nous avons eu la chance de voir verte.  Lorsque nous sommes arrivés sur place, la surface était toute blanche et notre guide m' a dit : attends, le vent est là, et avec lui, elle va devenir verte !  Heureusement que nous avons pu attendre. et un des  buts  de mon voyage était atteint  

Selon la saison, les conditions climatiques et l'heure l'aspect est très différent: de quoi donner envie d'y retourner pour l'admirer différemment

Départ matinal pour observer le lever du soleil sur l’île des Cactus en plein milieu du salar. Après un  peu plus d'une heure de route à vive allure droit sur le salar nous accostons au pied de l’île des Cactus. Un petit quart d'heure de marche au milieu de roches volcaniques très abrasives mène au sommet. Nous retrouvons un peu de monde, mais dans un grand calme qui permet de profiter à plein de la sérénité des lieux. Vers l'est la lumière du soleil commence à poindre. Le ciel se teinte de rose, tandis que la pointe des cactus commence à s'éclairer d'une chaude teinte jaune d'or. Les sommets des montagnes s'illuminent petit à petit et semblent à proximité alors qu'il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour les atteindre. Nous sommes favorisés par une météo très agréable avec un ciel totalement dégagé sans vent et le froid qui règne à cette altitude est tout à fait supportable. 











Après, nous sacrifions aux photos loufoques sur le salar proposées (je suis tenté d'écrire « imposées ») par notre guide. Au terme d'une longue et précise préparation photos et video s’enchaînent. La visite de l’hôtel de sel et des boutiques d'artisanat à Colchani seront très brèves car nous devons essayer de prendre un bus en début d'après-midi à Uyuni. Nous arrivons à la gare routière au moment où le bus vers Potosi est annoncé partir sans délai. Les adieux à nos compagnes de voyage sont donc rapides et nous transférons nos bagages dans la soute du bus. Une fois les tickets achetés (30 bol/personne) nous n'attendrons qu'une dizaine de minutes. Il fait extrêmement chaud dans le bus et les places situées tout à l'avant, si elles offrent une vision panoramique, ne sont pas des plus confortables pour les longues jambes. La première partie du trajet se déroule dans des espaces vallonnés arides sans grand attrait. Ensuite des reliefs plus marqués avec des gorges et des canyons apparaissent. À Potosi, au milieu de la circulation dense des abords de la gare routière, aucun taxi n'est en vue. Nous nous frayons un chemin avec nos valises entre les voitures pour traverser l'avenue encombrée et patientons quelques minutes avant qu'un taxi partagé ne s'arrête. Pour 10 bol il nous conduit à l'assaut des rues escarpées de la vieille ville pour rejoindre le confortable hôtel Colonial. Nous apprécions le luxe d'une vaste chambre, d'un chauffage efficace et d'une douche bien chaude après ces journées de voyage.

toutes ces photos sont à la fois magnifiques et étonnantes, ces paysages sont lunaires ou pourraient se trouver sur une autre planète, en tous cas quel périple, bravo 

Quel magnifique voyage, les paysages sont extraordinaires et les photos le reflètent très bien, mais les conditions d'hébergement laissent à réfléchir   il faut vraiment vouloir y aller. 

Ci dessous photos de l' hotel de sel  Samarikuna, qui après 4 jours de voyage "sportif" nous a permis de dormir dans une  douillette chambre et profiter d'une douche bien chaude, régénératrice.  Je ferai abstraction, en début de voyage,  d'une chambre dans laquelle nous étions  6 adultes, 3 couples donc, ne se connaissant pas et avec qui  nous avons dormi !!
Comme le dit 4yne, le voyage le vaut largement la peine .  La beauté des paysages et l'immensité dans laquelle on s'y trouve, éblouit tellement les yeux, que les conditions de voyage sont occultées, même à notre âge ! 



la salle à manger 



4 ans après, je suis toujours autant éblouie par ces couleurs !

Super on attend la suite! Pour ma part La Bolivie ( en Juillet/août 2009) s'est limitée à la partie chaude ( Santa cruz/ Amazonie/ Yungas) et lac Titicaca( un peu frisquet), excepté la région de Tarija (proche de l'Argentine)  en trek pour aller voir les condors..Ce n'était pourtant pas à vos altitudes mais peu équipés en vêtements chauds on a eu froid!
Il faudra qu'on y retourne cette fois équipés pour le froid afin de parcourir  les secteurs que tu décris.

@4yne @chatounette

Quand je voyage les conditions d'hébergement ne font pas partie de mes priorités même si avec l'âge je deviens un peu plus adepte de confort. 
J'ai pas mal parcouru les montagnes et je garde de merveilleux souvenirs de nuits en bivouac ou sous une tente perchée au milieu de nulle part.

La nuit a été excellente et, à notre grande surprise, nous ne ressentons pas les effets de l'altitude élevée (4060m). Avant de visiter Potosi les premières heures sont consacrées à des taches « annexes » : portage du linge à la laverie, qui n'est pas encore ouverte lors de notre premier passage et service des migrations pour prolonger notre visa limité à 30 jours. Nous avons quelques difficultés à trouver ce dernier service, les informations recueillies sur le site des affaires étrangères et sur un plan de la ville étant contradictoires. Finalement, après renseignement pris à l'office du tourisme nous nous rendons dans une maison jaune sans aucun signe extérieur. Nous sommes fort bien accueillis avec des considérations admiratives sur l'équipe de France de foot (!!!) et on nous explique, qu'en fait, nous sommes autorisés à rester 3 mois en Bolivie sans formalité supplémentaire !!! la suite nous montrera que les renseignements fournis étaient erronés. Nous déambulons ensuite dans la vieille ville aux rues étroites, en forte pente et très animées. De vieux bus poussifs et bruyants y côtoient quelques véhicules hors d'age. Nous visitons le marché, très calme, qui offre la palette habituelle de commerces. Nombre de femmes portent la tenue traditionnelle. Les maisons de la vieille ville ont des façades très colorées et souvent ornées d'un balcon fermé en bois. 




















La montée raide à la tour de la compagnie de Jésus se fait à vitesse lente compte tenu de l'altitude : en haut nous profitons d'une belle vue sur la ville ancienne avec le cerro Rico en toile de fond. Omniprésente, cette montagne « historique » veille sur la ville et nous apercevons les nombreuses traces de l'exploitation minière. 





La visite du palais de la Moneda dans un magnifique bâtiment de style colonial permet de mieux comprendre l'histoire de l'exploitation minière, symbole depuis toujours de cette ville si particulière.





Il nous faut un peu chercher pour trouver l'entrée de la cathédrale. Après avoir acheté son billet dans une petite rue située à l'arrière, nous sommes conduits à une entrée elle aussi à l'arrière. L'église relativement récente n'offre pas de trésor particulier mais les murs blanchis et les statues à caractère religieux aux formes et couleurs parfois naïves sont caractéristiques de l'Amérique du sud. Du haut du clocher la vue est encore plus intéressante sur les toits. Quelques églises offrent, par ailleurs des façades à l'apparence variée. C'est, notamment, le cas de San Lorenzo dont le tympan est orné de statues mélangeant paganisme et christianisme. 

Ah ! Que ce très beau carnet ravive en moi des souvenirs et des visions qui datent de 1997 !
Je me rends compte que notre chauffeur ne nous a pas montré correctement le Sol de Mañana où nous n'avons vu que les fumeroles mais pas les marmites de boue.
Vous avez eu un super ciel pour le Licancabur (chatounette aussi d'ailleurs), pour nous le ciel était plus couvert. On ne peut pas avoir tout le temps du super ciel bleu, mais ce n'est d'ailleurs pas toujours souhaitable. En tout cas, merci derechef !

@mjp
Bonjour,
lorsque nous voyageons, nous aussi, nous ne recherchons pas  le luxe ostentatoire. La propreté nous suffit. On se plie aux conditions dans lesquelles nous nous trouvons. D'ailleurs, toujours dans la valise, il y a un "sac à viande" en cas de...  dont on ne n'est jamais  servi, d'ailleurs...  En marchant, entre autres,  pendant 16 jours au Zanskar, en toute autonomie,  dormant sous une tente avec un tout fin matelas de sol, et en mangeant du riz et des lentilles, des oeufs et des pommes quasiment tous les jours, on arrive à se passer de bien de choses superficielles ;  en se lavant dans l'eau de la rivière.. on trouve la première douche chaude plus qu'excellente, mais quel beau voyage, et que de souvenirs....

Nous prenons notre temps dans la matinée avant de rejoindre en taxi le nouveau terminal de bus. Une imposante rotonde circulaire accueille les passagers et dans le hall les vendeurs des différentes compagnies tentent d'attirer le voyageur avec des cris tonitruants annonçant le direction. Après avoir acheté notre place pour Sucre (20 bol/pax) et acquitté notre droit d'entrée sur le quai (2 bol/personne) nous patientons en attendant le départ, 30 minutes après l'horaire annoncé. Une longue traversée de la ville permet de découvrir des quartiers aux maisons souvent inachevées perchées à flanc de collines. Trottoirs défoncés, épaves de voitures, ravins encombrés d'ordures forment un contraste saisissant avec la ville ancienne classée au patrimoine mondial. Sur l'altiplano le paysage agricole est constitué de nombreux champs quadrillés, de couleur rousse à cette époque de l'année. La large route revêtue pénètre ensuite dans une zone plus accidentée et sauvage : virages, fortes montées et descentes abruptes de succèdent dans une ambiance désertique. Le bus dévale les côtes à une allure plutôt rapide et les freins sont mis à rude épreuve. À l'approche de Sucre le paysage devient plus verdoyant, les habitations semblent mieux achevées et sont fréquemment enduites de blanc. Il règne une grande effervescence à la gare routière de Sucre et,  comme à Potosi, pour rejoindre notre hébergement, il faut arrêter un taxi (15 bol) en maraude en dehors de la gare au milieu d'une intense circulation.  

Le lendemain nous partons à la découverte du centre historique de Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie. Dans le centre, presque toutes les maisons ont une façade blanche très lumineuse sous les rayons de soleil. De nombreuses façades sont également agrémentées de balcons fermés en bois. De paisibles patios colorés se cachent derrière ces façades. 














Les rues sont propres, bien rangées et dessinées selon un plan quadrillé. Au passage, nous faisons halte à l'agence Condor Trekkers qui nous propose un tour au long du chemin de l'Inca et une marche dans le cratère de Maragua. Nous partons ensuite un peu au hasard des rues lorsque, tout à coup, le son d'une fanfare attire notre attention. Des militaires en tenue jaune canari paradent sur la grande place. Lorsque l'hymne national retentit tous se figent droits, y compris les nombreux badauds. 








Nous poursuivons notre découverte aux alentours de la place aux immeubles majestueux, tout repeints de blanc avec de magnifiques halls et escaliers intérieurs. Nous flânons également au marché et nous laissons tenter par un fruit (chirimoya) au savoureux goût moelleux. Le marché est relativement bien rangé et ordonné et on y trouve de nombreuses denrées alimentaires. Le premier étage est consacré aux multiples comedors qui cuisinent leurs plats directement sous l’œil des clients. 








Églises aux façades rutilantes, arcades et patios fleuris se succèdent sans discontinuer. Nous découvrons le verdoyant parc Bolivar et son ersatz de tour Eiffel orange. Pour clôturer notre découverte nous grimpons vers le mirador de Recoleta qui offre une vue panoramique sur la ville. 

À 7h du matin nous partons vers les les villages Jalq'a (communautés vivant essentiellement d'agriculture et d'élevage). Nous sommes accompagnés de Dinelsa, guide, et d'Alex un jeune étudiant bolivien ayant étudié à Rennes. Une jeune anglaise complète le groupe. La route asphaltée au départ traverse des zones vallonnées couvertes de pins et d'eucalyptus. Ensuite, nous empruntons une portion pavée puis la piste de ripio jusqu'au sanctuaire de Chataquilla. De là, nous empruntons à pied le sentier inca : pavé, il descend en larges lacets dans une profonde vallée. La pente est raide mais le sentier bien tracé est large à l'exception d'un passage où un éboulement a détruit le passage. 





Nous retrouvons notre chauffeur à proximité de Chaunaca. Reprenant la voiture nous poursuivons en direction de Maragua par une piste sinueuse qui emprunte des pentes escarpées et ravinées. Le cratère de Maragua se dévoile peu avant le village : vaste dépression entourée de montagnes aux plis en forme de vagues présentant des tonalités de couleurs étonnantes. 





Le copieux repas de midi accompagné d'une bonne bouteille de vin de Tarija est servi sur une terrasse dans ce village à l'ambiance pas très avenante. De nombreux champs cultivés parsèment les pentes. Un tracteur collectif aide les habitants dans leur travail Nous partons ensuite en direction du mirador de Ninu Mayo. Une petite marche d'une trentaine de minutes au travers de paysages arides conduit vers une dalle inclinée parsemée d'empreintes de dinosaures. Au passage, nous apercevons quelques paysans qui utilisent deux ânes pour fouler leur récolte dans une aire circulaire. Tout à coté leurs petites habitations en adobe semblent bien misérables. 








Le ciel gris et couvert ne permet pas de mettre en valeur ce paysage particulier qui prend des allures ternes. Avant de repartir vers Sucre nous faisons halte à la gorge du Diable, une cascade qui doit être spectaculaire dans la saison des pluies. Aujourd'hui, il ne coule qu'un mince filet d'eau un peu perdu au milieu de la végétation. Le chemin du retour emprunte une pente soutenue au flanc de laquelle la piste a été taillée en d'innombrables lacets.

Le copieux repas de midi accompagné d'une bonne bouteille de vin de Tajira

Petite correction: Vin de Tarija.
J'en ai bu à...Tarija (qui a un petit air d'Andalousie)  Il était très bon.

Mais bien sur
La correction est faite. Merci  @Aliocha

Nous voulions partir ensuite à la découverte du parc Torotoro mais le trajet depuis Sucre nous paraît finalement trop compliqué à organiser. Nous réservons donc un billet d'avion vers La Paz et décidons de garder une journée de repos à Sucre. 
Durant la matinée nous profitons des services de la laverie puis déambulons paisiblement au hasard des rues très animées en ce samedi matin. Sur la place, lieu de rassemblement très fréquenté, un parti écologiste cherche à recruter quelques partisans. Nous visitons le musef, musée ethnographique et folklorique qui présente des expositions intéressantes sur l'art religieux ainsi que sur les habitudes vestimentaires des femmes boliviennes. 





Durant l'après-midi nous restons tranquillement à l’hôtel pour préparer la suite du voyage et essayer d'envoyer avec peine quelques photos à la famille et aux amis. Le soir, nous assistons à un spectacle de danses folkloriques dans le centre culturel « origenes ». La richesse des costumes et la profusion des couleurs sont étonnantes. Durant 2 heures les danseurs nous éblouissent de leur vivacité.

En ce dimanche matin il nous faut un peu plus de 30 minutes pour rejoindre, en taxi, l'aéroport de Sucre situé sur un large plateau aride (60 bol). Une aérogare flambant neuve nous ouvre ses portes, mais nous sommes un peu dépités quand nous découvrons que l'avion est annoncé avec 25 minutes de retard à cause du brouillard à La Paz. Au fur et à mesure, le retard annoncé s'accroît et finalement le départ est annoncé à 13h. Il reste donc beaucoup de temps pour errer dans l'aérogare, ce qui nous permet de suivre la finale de coupe du monde de football sur les nombreux écrans installés pour l'occasion.  50 minutes de vol nous permettent de survoler les montagnes de Bolivie. À l'approche de La Paz, les hauts sommets enneigés de la cordillère font leur apparition cernés de gros cumulus bourgeonnants. Puis c'est la plongée fascinante en survolant la fourmilière de maisons en briques accrochées aux pentes vertigineuses de la capitale. Dès la sortie de l'aérogare un sympathique chauffeur de taxi nous prend en charge (80 bol) et nous conduit rapidement vers l'hôtel en empruntant la large avenue serpentante qui rejoint le centre ville. La grande fête de la ville se prépare et, durant l'après-midi, nous profitons de la répétition des musiciens à coups de puissants décibels. 

bonsoir,
si mes souvenirs sont bons, ce sont bien des entreprises autrichiennes qui ont construit ce métro aérien très pratique ?