Carnet de voyage entre Argentine et Bolivie

Altiplano, Uyuni, Sud Lipez, des noms mythiques qui résonnent à l'oreille des voyageurs comme des promesses de découvertes inoubliables.

Entre villages de « bout du monde », salars éblouissants de blancheur, hauts plateaux désertiques battus par  les vents, lagunes aux incroyables couleurs, volcans enneigés, canyons rouges aux allures de far west, fumerolles jaillissant des sources chaudes le nord ouest argentin et la Bolivie déploient des paysages d'une splendeur incomparable et d'une incroyable variété. Ici, la géologie offre un livre d'images fascinant. 

Les amoureux de grands espaces sauvages verront leur soif de découverte satisfaite en parcourant ces immenses étendues sans fin à la poursuite de ces sommets andins qui semblent si proches : trompeuse perspective accentuée par la pureté du ciel hivernal. Quand, en plus, une chute de neige vient poudrer la cordillère  les lumières de l'aube et du crépuscule subliment le paysage.

Il faut parfois parcourir en 4*4 de nombreux kilomètres de pistes poussiéreuses sans rencontrer âme qui vive pour découvrir cette autre planète. Mais la récompense est au bout du chemin et le photographe ravi n'aura pas d'objectif assez grand pour enregistrer l'infinie combinaison de formes et de couleurs que la nature offre à son  regard émerveillé. Quel bonheur de capter les nuances infinies de bleu, de mauve, de violet ou d'ocre.

Au cœur de ces espaces isolés l'apparition d'une vigogne craintive au détour de la piste est toujours une source d'émerveillement.

Des richesses insoupçonnées se cachent au cœur de ces territoires désertiques :  lithium, borax et autres métaux précieux attisent les convoitises et des hommes durs à la tâche se sont installés dans ces zones inhospitalières pour faire vivre difficilement leur famille.
Dans ces villages créés au milieu de « nulle part » pour exploiter les mines de rares passants circulent dans les rues poussiéreuses balayées  par la bise glacée de l'hiver et courent se réfugier dans leurs pauvres masures sans chauffage. Quelques rares troupeaux de lamas paissent aux alentours.


Nous voilà donc partis en 2018 pour 8 semaines entre Argentine et Bolivie à la découverte de ces grands espaces avec des escales dans des lieux plus hospitaliers mais tout aussi mythiques tels que les chutes d'Iguazu ou la Paz, l'étonnante capitale de la Bolivie perchée à 4000 mètres. 




À suivre...


#carnet #carnet-argentine #carnet-bolivie

14/06/2018 : après l'atterrissage à Buenos Aires, un peu sonnés par les longues heures de vol, nous n'hésitons pas une seconde et repérons, à la sortie, le guichet Tienda Leon qui nous tend les bras pour réserver une voiture qui nous emmène de suite vers l'hôtel en 45 minutes.

La fraîcheur matinale de l'hiver austral nous surprend un peu quand nous partons à la recherche d'un distributeur de billets qui nous délivre chichement ses pesos. Un taxi nous conduit vers l'aeroparque. Nous redécouvrons après quelques années la grande avenue du 9 juillet et ses encombrements. En 1h50 Latam nous mène à Puerto Iguazu en survolant d'abord les buildings tentaculaires, le gigantesque estuaire du rio de la Plata puis les immenses étendues agricoles des plaines argentines qui, peu à peu, cèdent la place à des zones forestières denses. Juste avant l'atterrissage, nous apercevons le rio Iguazu qui déroule ses courbes et un nuage de brume marquant l'emplacement des chutes. Le bus assure la desserte en porte à porte des hôtels du centre. Un peu affamés, notre première envie est de trouver un restaurant qui pourra calmer notre fringale. Le premier trouvé sera le bon et un biftec de chorizo accompagné de fritas papas aura vite raison de notre appétit. Une rapide découverte de la ville paisible aux maisons basses noyées sous la végétation nous mène sur les bords du rio. Le ciel gris, la poussière rouge des rues, la végétation nous plongent dans une ambiance bien particulière et dépaysante.

IGUAZU
Nous empruntons le bus à la gare routière pour rejoindre le parc des chutes d'Iguazu, distantes d'environ 20 kms. L'ambiance est plutôt calme en ce début de matinée et la foule que nous craignions n'est, par chance, pas au rendez-vous. Suivant les conseils « avisés » de notre guide papier nous commençons par le circuit inférieur qui, par un système d'escaliers et de passerelles métalliques humides et glissantes, permet de découvrir la base de plusieurs cascades environnées de roche rouge et ocre baignant dans une végétation luxuriante. Le soleil est de la partie et des arcs-en-ciel soulignent la vapeur blanche qui s'échappe du pied des chutes. Le spectacle vaut particulièrement par le nombre et la répartition des cascades alignées sur un arc rejoignant les deux rives du rio. A la fin du parcours nous rejoignons le sentier supérieur qui domine les cataractes d'où s'échappent des volutes de brume emportées par la brise. Le bouillonnement et la puissance des chutes accompagnées du bruit permanent de l'eau constituent un remarquable spectacle mais nous laissent un peu sur notre faim car nous avons l'impression d'un spectacle déjà vu ailleurs et pas complètement exceptionnel. Heureusement la gorge du diable, dernier belvédère sur la rive argentine nous fera changer d'avis tellement la puissance du fleuve est impressionnante. Dans un fracas incroyable l'eau dévale une large gorge d'où remontent des nuées ballottées par les mouvements d'air.





Avant d'emprunter le petit train qui transporte les visiteurs vers la Garganta nous avions achetés quelques empanadas pour calmer notre fringale mais les coatis voraces qui rodent autour des tables de pique nique se sont précipités pour déchirer le sac les contenant et nous en voler une grande partie !!!





Avant de quitter le parc, nous décidons de parcourir à nouveau le sentier inférieur dans le sens opposé et nous apprécions beaucoup ce nouveau parcours avec une luminosité différente du matin.

Aujourd'hui, nous partons sur la rive brésilienne. Le soleil est bien présent à nouveau et l'air matinal vif (6°). Le chauffeur du bus oublie un peu trop souvent de tenir le volant et de regarder la route mais le bus doit connaître le chemin... Le contrôle des passeports à la frontière est rapide et il n'est que 9h quand nous arrivons à l'entrée du parc. Après avoir acheté les billets d'entrée nous montons dans un bus à impériale. Croyant bénéficier d'une vue élargie nous nous précipitons à l'étage, ce qui nous permet de nous geler durant tout le trajet sans bénéficier du moindre paysage car la route serpente en forêt. Accompagnés par la foule des visiteurs nous empruntons le sentier en balcon qui domine le rio et rapidement offre des vues spectaculaires sur l'ensemble des chutes. Nous apprécions cette vue panoramique sur la rive visitée la veille. Le sentier rejoint rapidement les abords de la gorge du diable et une passerelle spectaculaire permet de plonger au cœur des embruns où les flots bouillonnants sont à portée de main. Il faut un peu se frayer un chemin dans la foule qui use et abuse des selfies devant les chutes mais le spectacle est vraiment impressionnant.

Difficile de se résoudre à quitter les lieux tellement la fascination est grande devant la force des éléments.





De retour à l'entrée du parc il suffit de parcourir 200 mètres pour trouver le parc des oiseaux qui sera notre promenade de l'après-midi. Dans un cadre forestier plaisant et calme d'immenses volières permettent d'observer de près toucans, ibis rouges, flamands, perroquets colorés, etc...

Le parcours est très intéressant et la multitude de couleurs chatoyantes fascinante. Le même chauffeur de bus que le matin nous ramène à Puerto Iguazu avec toujours autant de fougue !!!




Grues royales




Ibis rouge




Ara

#oiseaux

merci pour ces belles photos des chutes d'eau et des oiseaux exotiques (si tu pouvais rajouter le nom de ces oiseaux ?)

@Deborah

si tu pouvais rajouter le nom de ces oiseaux

Voilà après une petite recherche

Entre Iguazu et Salta nous survolons d'infinies étendues sans relief qui prennent un aspect de plus en plus aride. Peu avant l'arrivée, les sommets dénudés de la cordillère apparaissent en arrière plan sous un ciel bleu intense, tandis qu'au creux d'une large plaine s'étale la ville de Salta. Durant l'après-midi nous rejoignons le pied du cerro san Bernardo et, dédaignant les télécabines, nous grimpons à pied les quelques 1000 marches qui rejoignent le sommet. Cet exercice nous dégourdit après ces journées d'inactivité. Le soleil est ardent mais, heureusement, le chemin est bien ombragé. Du haut, une vue panoramique s'offre sur la ville.





Nous rejoignons ensuite le centre en traversant les quartiers résidentiels aux belles maisons de style espagnol avant d'arriver sur la place du 9 juillet entourée d'arcades et d'agréables terrasses 











Le lendemain, la journée est consacrée à la visite de Salta. Au petit matin, il fait frais dans les rues que le soleil n'atteint pas encore. Nous arpentons les rues piétonnes animées par de nombreux badauds. Un écran géant installé au coin d'une rue réunit les fans de foot qui vibrent aux exploits des joueurs de la coupe du monde. 








Nous nous dirigeons d'abord vers le marché : comme partout on y trouve des stands alimentaires avec les inévitables carcasses de viande peu appétissantes, les stands colorés de fruits, légumes, épices, sacs de feuilles de coca et, évidemment, les bazars où se côtoient accessoires de téléphonie et plastiques ménagers. 








Au fil des rues nous découvrons quelques belles façades ornées de balcons en bois. 





Sur la place du 9 juillet le centre culturel offre un intérieur de grande beauté avec son escalier de marbre et ses verrières colorées. 











Tout à côté, le musée de l'archéologie de haute montagne présente une passionnante découverte des rites incas et des momies retrouvées sur les sites sacrés de certains hauts sommets andins. En début d'après-midi, des hauts parleurs diffusant de la musique nous attirent et nous découvrons le défilé des enfants des écoles primaires réunis pour une cérémonie de reconnaissance au drapeau argentin : chaque enfant porte, parfois un peu crispé, un drapeau aux couleurs de l'Argentine et l'hymne national est entonné avec ferveur. 






Nous poursuivons nos déambulations vers la cathédrale, l'église saint François aux murs roses et blancs éblouissants de lumière et aux fresques intérieures richement décorées, puis l'austère monastère san Bernardo. Au retour, nous traversons le parc saint Martin, très fréquenté autour de son grand bassin. 

Nous allons maintenant parcourir la région de Salta avec un Duster Renault que nous avons réservé avant le départ sur le site d'Europcar Argentina: il est intéressant de noter que le tarif était beaucoup plus économique sur le site local que sur le site européen. 





Nous quittons Salta vers le nord pour emprunter la N9 par la montagne. La route longe d'abord le lit d'une large rivière bordée d'une dense végétation puis, par de multiples virages,  grimpe dans la montagne recouverte de forêts avant de redescendre dans la vallée en longeant quelques retenues d'eau importantes. Après San Salvador de Jujuy nous décidons d'aller découvrir les lagunes de Yala. Après un rapide ravitaillement dans une épicerie judicieusement placée au bord de la route nous quittons la vallée principale pour remonter par une raide piste poussiéreuse vers les lagunes situées à plus de 2000 m. Dans un environnement boisé elles sont entourées par des hautes montagnes arides. 





Après le pique-nique rapide nous redescendons dans la vallée et reprenons la route principale. Le paysage se transforme et nous sommes environnés de montagnes aux couleurs variées. De pauvres villages aux maisons d'adobe bordent la route. Nous faisons halte à Tombaya pour admirer l'église, caractéristique de la région, en bordure de la place ombragée. La vallée se resserre quand nous empruntons la route de Purmamarca, surplombée d'impressionnantes falaises rouges. Nous partons ensuite pour une balade à pied autour de la montagne des 7 couleurs sous un ciel intensément bleu. L'ombre a déjà envahi les abords du village mais cela ne nous empêche pas d'apprécier un paysage très sauvage au cœur d'étendues arides parsemées de cactus. Nous prolongeons la promenade hors sentier pour nous rapprocher de ces zones de roches multicolores et déchiquetées. Enfin, un petit tour dans le village envahi de marchands d'objets artisanaux clôturera la promenade.

Premier jour de l'été en Europe, ici premier jour de l'hiver sous un ciel tout bleu avec des températures fraîches le matin (quelques degrés à 2000 m et chaudes sous le soleil ardent de la journée). En début de matinée nous retournons vers la montagne aux 7 couleurs magnifiquement éclairée par le soleil. Les maisons du village brillent aussi de belles couleurs. De bonne heure, sur la place, les marchandes de couvertures et souvenirs sont déjà installées. 








Après quelques courses à la petite épicerie nous prenons la route vers Tilcara. Toujours entourés de montagnes riches en couleurs nous longeons la large vallée du rio Grande. 





À Tilcara nous logeons au centre andin pour l'éducation et la culture dont l'objectif est de favoriser l'éducation des enfants de la région. Nous empruntons ensuite la piste caillouteuse au dessus du village qui offre des vues impressionnantes sur la vallée pour atteindre la gorge du Diable. Après avoir acquitté notre droit d'entrée nous descendons rapidement jusqu'au torrent puis en une vingtaine de minutes, dans un paysage d'une grande aridité, au milieu des raides parois délitées de la quebrada de Alforcito nous atteignons une petite cascade. Évidemment, après notre passage à Iguazu, elle nous paraît très modeste ! 







Nous retournons ensuite à Tilcara pour visiter le pucara, ancienne forteresse dominant la vallée. Des restaurations permettent d'observer les modestes habitations du village dorénavant entourées de multiples cactus. 

Au lever du soleil, les enfants et les enseignants du centre andin réunis autour d'un feu célèbrent l'arrivée de l'astre en chantant. Après un petit tour dans Tilcara pour nos achats quotidiens nous reprenons la route vers le nord en direction de Humahuaca distant d'une quarantaine de kilomètres. La large vallée est toujours entourée de roches aux coloris variés avec, cependant, une dominante de rouge. 





Le ciel est particulièrement limpide. Nous faisons un arrêt à Uquia dont le clocher de l 'église a pour particularité d'être détaché du corps du bâtiment. A l'intérieur, un surprenant retable baroque orne le chœur. Nous reprenons la voiture pour rejoindre le chemin qui mène à la quebrada de las Senoritas. Le cheminement dans un univers aride au milieu de parois rouges escarpées est un régal pour les yeux. Le sentier est la plupart du temps tracé dans le lit de la rivière à sec, balisé par de petits rubans rouges sur les arbustes. Au cours de la pause pique-nique un troupeau de chèvres accompagné de sa bergère nous surprend dans cet univers austère qu'on imagine inoccupé. Nous reprenons la marche en montée douce pour pénétrer dans un canyon étroit surplombé de falaises aux couleurs toutes plus incroyables les unes que les autres jusqu'à ce que le chemin bute sur un enchevêtrement de pics, de gorges et de cheminées. Une balade facile à ne pas manquer. 





Nous poursuivons ensuite la route vers Humahuaca, le paysage change petit à petit, la vallée s'élargissant et laissant apparaître les vastes étendues de l'altiplano. À Humahuaca, nous nous dirigeons rapidement vers la montagne aux 14 couleurs pour arriver avant le coucher du soleil. À la sortie du village, des travaux barrent la route et nous devons louvoyer sur de petits chemins défoncés pour rejoindre la large piste qui monte à 4350 m vers le Hornacal. Arrivés là haut, nous sommes complètement étourdis par la beauté de ses plissements réguliers multicolores, et un peu aussi par l'altitude... Nous descendons lentement vers le belvédère en sachant, qu'à cette altitude rien ne sert de courir. Un léger vent atténue l'ardeur des rayons du soleil. Après avoir admiré ce spectacle nous redescendons tranquillement vers Humahuaca en profitant du vaste paysage qui s'offre devant nous.

tes photos des montagnes sont vraiment réussies, bravo pour les couleurs et les reliefs étonnants

Magnifiques photos et couleurs extraordinaires, à n'en pas croire ses yeux. 

De bon matin Tilcara est complètement désert et, à 9h, nous avons quelques difficultés à trouver une épicerie ouverte pour acheter notre provision d'eau. Pour la première fois, quelques nuages apparaissent au dessus des sommets, empêchant le soleil de nous réchauffer. Nous partons vers Iruya, petit village isolé dans une vallée de la cordillère. Pour l'atteindre nous empruntons une piste sur une cinquantaine de kilomètres en franchissant un col à 4000m. La montée se déroule dans de vastes paysages vallonnés avec en toile de fond des montagnes colorées. Nous traversons quelques modestes villages aux minuscules maisons d'adobe où la vie semble comme suspendue. Au col, une bise glaciale nous transperce le temps de capter quelques photos. 





Sur l'autre versant, les pentes sont beaucoup plus escarpées et la piste dévale par de multiples lacets. Des plateaux suspendus au dessus d'abrupts délités accueillent de nombreux hameaux entourés de parcelles cultivées délimitées par des murets. La piste traverse à plusieurs reprises des gués où coule un mince filet d'eau à cette période. On imagine facilement que lorsque des pluies violentes s'abattent sur la région le parcours doit être autrement compliqué. 





Le village d'Iruya apparaît enfin, établi de chaque côté du torrent surplombé de hautes parois. 





Les ruelles pavées étroites sont bordées de maisons basses aux façades colorées. Beaucoup d'habitants portent encore des habits traditionnels. 














Après un déjeuner dans une taverne locale nous reprenons la piste en sens inverse. Une fois la route 9 rejointe nous décidons de poursuivre jusque Purmamarca pour raccourcir notre trajet vers le paso de Jama, prévu le lendemain.

Ce matin, le ciel est complètement gris et les nuages bouchent la vallée. Craignant le mauvais temps, et surtout la neige, vers le paso de Jama notre hôtelier nous conseille de descendre au poste de gendarmerie situé à 3 kilomètres pour nous renseigner. Les gendarmes nous rassurent en précisant qu'il n'y a aucun problème sur la route. Nous remontons donc sur la large route qui suit d'abord le fond de la vallée bordée de rochers aux couleurs scintillantes malgré le temps encore  gris. En prenant de l'altitude nous perçons rapidement la couche de nuages pour retrouver un ciel bleu toujours aussi lumineux. 





La route quitte la vallée pour escalader par de nombreux lacets les pentes raides qui mènent au col de Potrerillos à 4170 m. Sur le versant ouest, le décor change complètement avec, au loin, les Salinas Grandes qui déploient leurs immenses étendues blanches devant des chaînes de montagne colorées. La route traverse ensuite l'étendue plate du salar par une longue ligne droite. 





Une fois le salar dépassé, la route s'insinue entre les montagnes à l'aspect de plus en plus aride. Quelques troupeaux de vigognes et parfois de lamas accompagnés de leur gardien animent ce paysage particulièrement inhospitalier. Le village de Susques apparaît au détour d'un virage. 





Avec ses maisons basses adossées à la pente, le vent violent qui disperse des nuages de poussières, ses rues défoncées on pourrait rêver mieux comme halte mais c'est le seul endroit pour se loger entre Purmamarca et le col. Nous cherchons donc un hôtel et le premier trouvé sera le bon : les chambres de el Kaktus sont simples mais propres avec de l'eau chaude, le tout à un tarif raisonnable. Il n'y a pas de chauffage mais les lits sont pourvus de grosses couvertures bien chaudes. Nous déposons les bagages et partons vers le paso de Jama, distant encore de 110 kilomètres. Les paysages spectaculaires sont changeant tout au long du parcours : désert caillouteux, salars, étendues d'herbes dorées, hauts sommets des Andes enneigées pour finalement atteindre la laguna de Jama, magnifique étendue alternant zones ocres asséchées, ruisseaux gelés, herbes blanchies par le givre et le sel. Un régal pour les yeux et nous faisons de nombreux arrêts photos malgré le vent frisquet qui balaye les hauts plateaux. 














Arrivés au poste de douane nous devons faire demi tour et profitons de la station service pour compléter notre plein d'essence avant de retourner à Susques. Ce village qui semble si déshérité dispose quand même de plusieurs hôtels, d'un distributeur bancaire et d'un poste d'essence.

Au lever du soleil, les enfants et les enseignants du centre andin réunis autour d'un feu célèbrent l'arrivée de l'astre en chantant. 

Étonnant, est un reste de rituel précolombien?

Je ne sais pas vraiment si la civilisation précolombienne s'était déployée jusque dans ces régions argentines. Mais ces populations d'origine indienne ont conservé nombre de leurs traditions ancestrales (carnaval, fête de la Pachamama notamment) et ce rituel du matin en fait vraisemblablement partie

les paysages sont inconnus et étonnants...

 il semble n'y avoir pas âme qui vive dans ces hautes montagnes ?

Ah super il y a longtemps que je voulais aller dans la région de Salta en Argentine! Je vais regarder ça de près.   Intéressant ton carnet.

Les chutes Iguaçu j'y suis passé lors d'un voyage au Brésil. Ce sont assurément les plus spectaculaires  que j'ai vues!

Nous allons maintenant parcourir la région de Salta avec un Duster Renault que nous avons réservé avant le départ sur le site d'Europcar Argentina:

Pour info c'est un Duster 2x4 ou 4x4? Le 4x4 est-il  nécessaire pour effectuer votre trajet dans  la province de Salta?

Bonsoir Jean-Michel et Jean-Pierre, effectivement ce carnet me rappelle de beaux suvenirs. Un passage que j'ai trouvé magnifique, c'est l'ancienne ruta 40 de Susque à San Antonio de los Cobres et plus loin par l'Abra del Acay, le plus haut col routier de Andes, 4972 m et non 4895 m comme sur le panneau.

Quelques photos sur ce tronçon.



Volcan Tuzgle



L'un des petits villages après Susque




le Tuzgle 5530 m

Assez facile à grimper, en 4X4 on monte 500 m de plus, après les traces sont faciles à suivre s'il fait beau.


Salinas Grande du haut du Tuzgle.



L'Abra del Acay; en voiture du côté San Antonio de los Cobres ça va bien, piste large, de l'autre côté plus scabreux, j'étais plus à l'aise à vélo malgré le vent qui parfois et tout prêt à te précipiter dans le vide.

On aurait pu se rencontrer avec Jean-Michel, nous y étions la même année 2018.

@Deborah

il semble n'y avoir pas âme qui vive dans ces hautes montagnes ?

Ce sont des montagnes très inhospitalières: climat rude, sol aride, peu d'eau donc il y a très peu de villages
Certains villages de l'altiplano ont été créés de toutes pièces à la fin du XIX ème ou au début du XXème siècles  pour l'exploitation des mines


@Aliocha

Pour info c'est un Duster 2x4 ou 4x4? Le 4x4 est-il  nécessaire pour effectuer votre trajet dans  la province de Salta?

C'était un 2x4: pour le parcours que nous avons réalisé seuls le 4x4 n'était pas nécessaire du tout. Sur les pistes il est plus confortable d'avoir un véhicule un peu haut car il y a parfois des gués et des creux profonds mais nous avons aussi croisé des voitures basses
Dans les prochains "épisodes", tu verras que nous avons fait appel durant 3 jours à une agence locale pour rejoindre des zones très isolées et, là un 4x4 était indispensable mais je ne me sentais pas la capacité de conduire moi même au travers de zones de sable dans des lieux où tu ne croises pas un habitant ou un véhicule sur plusieurs dizaines de kilomètres: je n'ai pas ton expérience du Sahara ...


@Lucbertrand

Un passage que j'ai trouvé magnifique, c'est l'ancienne ruta 40 de Susque à San Antonio de los Cobres et plus loin par l'Abra del Acay,

Nous sommes aussi passés ensuite par ce magnifique col et je suis admiratif de ta performance à vélo car je crois qu'il y a toujours du vent: j'avais trouvé la température glaciale au col et m'étais arrêté juste le temps de faire quelques photos. La descente du versant ouest en voiture n'était pas de tout repos car plusieurs gués étaient verglacés et compte tenu de la pente on n'a pas envie de glisser hors de la route

La nuit a été fraîche : 12° le soir et 8° le matin dans la chambre. Seuls le soir dans la salle de restaurant, nous avons dîné emmitouflés et particulièrement bien dormi grâce aux épaisseurs de chaudes couvertures. Ce matin, il gèle dehors et nous ne traînons pas dans les rues pour rejoindre l'épicerie. Nous reprenons la direction de Salinas Grandes. Pour visiter les lieux où le sel est récolté nous utilisons les services d'un guide qui nous accompagne dans notre voiture et nous conduit vers les bassins creusés pour la décantation. Au milieu de cette immense étendue infiniment blanche nous découvrons des bassins aux eaux turquoise d'une grande limpidité tandis que notre guide nous explique le dur labeur nécessaire à la récolte du sel. 

















Nous reprenons ensuite la route 79, large piste longeant sur plusieurs dizaines de kilomètres les bords du salar. Quelques rares petits villages témoignent d'une présence humaine limitée dans cet environnement si austère. 











Nous roulons sans rencontrer âme qui vive si ce n'est quelques troupeaux de vigognes farouches ou des ânes et des lamas plus curieux. 





Les paysages sont variés et somptueux ; vaste plateau sans fin bordé de chaînes de hautes montagnes ou de mamelons, tantôt planté d'arbustes ras ou d'herbes jaunes, tantôt envahi de sable et de cailloux. À l'approche de san Antonio de las Cobres l'aridité est de plus en plus palpable. Le village aux rues poussiéreuses est situé à plus de 3800 m et, malgré le soleil ardent, il y fait plutôt froid. Les rares habitants rencontrés sont tous emmitouflés tandis que nous partons pour une rapide découverte du village à l'aspect un peu désolé...

Vous avez choisi de partir en juin/ juillet pour des raisons climatiques ? Pluviométrie ? En Avril/mai  ou septembre/octobre  la température est plus douce non?

bonjour, question: à votre arrivée en Amérique du sud, vous a t'on demandé de présenter le billet retour?

Que c'est fabuleux ! (en passant outre tout les problèmes économiques et de sécurité que connaissent ces pays). Pour ma part, je compte faire un voyage en Amérique du Sud mais plus du côté du Pérou.

@Aliocha

Vous avez choisi de partir en juin/ juillet pour des raisons climatiques ? Pluviométrie ? En Avril/mai  ou septembre/octobre  la température est plus douce non?

Nous avions choisi le coeur de l'hiver car c'est la saison sèche durant laquelle le ciel est le plus limpide. Au printemps et en automne il y a parfois des pluies diluviennes avec inondations et les pistes peuvent devenir impraticables quelques jours même si le risque est faible
Sur l'altiplano, compte tenu de l'altitude il ne fait jamais très chaud

@brunopath

à votre arrivée en Amérique du sud, vous a t'on demandé de présenter le billet retour?

Je suis allé plusieurs fois en Argentine et on ne m'a jamais demandé cela

Voilà qui ravive mes souvenirs de 1997 en BOLIVIE et 1999 à IGUAÇU. À cette époque il y avait une petite passerelle pour accéder au ras de la Gorge du Diable (passerelle détruite par le courant plusieurs fois depuis). Juste avant la gorge on ne voit quasi rien avec une eau qui semble calme et au droit de la chute c'est extrêmement impressionnant. Regarder l'eau qui chute donne le vertige.

                   

Quant au NOA, j'avais envisagé d'y aller fin 2022 mais deux semaines à plus de 4 000 m d'altitude à nos âges est très risqué.
D'où abandon du projet avec tristesse. Heureusement mjp et le Forum du Voyage sont là pour atténuer mes regrets.

Bonjour, concernant les billets d'avion, les trois fois où je suis allé en Amérique du Sud, deux fois moins de trois mois, départ et arrivée au même endroit, Salta et Santiago-du-Chili. Ces deux pays donnent des visas de trois mois à l'entrée, donc mon séjour était couvert.

Une autre fois je suis parti plus de trois mois, arrivée Quito départ Santiago, J'avais mon billet départ de Santiago, ça n'avait pas suffi. A l'embarquement à Madrid on ne m'a pas laissé embarquer car je n'avais pas de justificatif de sortie d'Equateur. J'ai été obligé de prendre un billet Quito Bogota que je me suis fait rembourser par la suite.
Heureusement que j'étais arrivé à l'avance, car cela a pris un certain temps.

Mais mon billet aller avec compagnie espagnole et retour Lufthansa. Est-ce que une seule compagnie aurait réglé le pb. J'avais eu un pb similaire avec Thaïlande car durée dépassait le mois du visa. Je faisais un tour du Mékong à vélo, ce qui fait que les compteurs sont remis à zéro au passage de frontière. J'avais réussi à avoir un faux billet de retour dans un délai de moins d'un mois, je ne sais plus si cela m'avait servi.  


Concernant la période de l'année, les 8 mois que j'ai passés en Amérique du Sud, concernant les zones désertiques, je m'y suis toujours trouvé en octobre novembre, je n'y ai vu qu'une matinée de petite pluie. J'ai eu des temperatures jusqu'à -16 à 4500  d'altitude.


Cependant du côté du Paso San Francisco entre Argentine et Chili, on m'a dit lorsque j'y étais que la meilleure période pour la montagne c'était février car les vents se calmaient. A vélo nous avons dû affronter des vents de plus de 100 km/h et l'ascension du Volcan San Francisco à 6023 m nous avons dû renoncer et nous enfuir pour ne pas finir congelés.