Traversée du sud au nord de l'Espagne

Oui, la voie monte assez raide mais pour nous qui apprécions de crapahuter en montagne c'était un vrai bonheur après les journées sur les plateaux d'Estrémadure

Nous repartons sous un ciel encore chargé d'humidité et de nuages. La lumière reste pâle malgré le soleil qui commence à percer au travers des nuages au dessus de la sierra de Bejar. Tout autour ce ne sont que pâturages verdoyants et montagnes boisées. Nous traversons les derniers contreforts des hautes sierras parsemés de petits villages isolés, de verts pâturages et de bois de chênes blancs et de frênes.  







Petit à petit le soleil a dissipé les nuages matinaux et le ciel devient limpide et l'air léger pour la marche. Une petite route nous conduit en pente douce vers Valdelacasa. À l'entrée de celui- ci une fontaine offre une eau rafraîchissante après l'effort, modéré, de la montée. À 1000 m d'altitude nous atteignons le haut plateau central de Castille. Derrière nous, se déploient les sierras avec quelques maigres névés. Des affleurements de granit surgissent des prés qui ne semblent plus cultivés et les troupeaux se font rares. Peu avant l'arrivée à Fuenterroble de Salvatierra un vaste espace dégagé s'ouvre devant nous et l'horizon s'éloigne au loin laissant présager de prochaines étapes sans grande dénivellation.

Le départ est matinal en prévision d'une étape qui s'annonce longue. À 7h10 nous sommes en chemin et, déjà, devant nous une longue ligne droite semble rejoindre des collines sur lesquelles sont installées des éoliennes. En fait, les distances sont difficiles à apprécier car il nous faudra environ 3 h de marche pour les atteindre. Le soleil rasant éclaire d'une belle couleur dorée les pâturages qui s'étalent jusqu'à l'horizon. Ici, les « toros » regardent passer les randonneurs qui se tordent les pieds sur le chemin caillouteux. Ils ignorent qu'ils sont les vedettes de toutes les télévisions de tous les bistros locaux car dans cette région la corrida et ses musiques ont détrôné le foot et les commentaires de Zidane qui nous distrayaient dans les cafés d'Andalousie. 











Le chemin de terre suit toujours la voie romaine matérialisée par quelques bornes. Nous avançons à bonne allure sur ce chemin souple doublés par quelques randonneurs à vélo. Derrière nous, vers le sud, les sierras s'éloignent et les montagnes enneigées paraissent de plus en plus minuscules. À l'approche de la crête le chemin se rétrécit et la pente s'accentue. Nous grimpons sans difficulté accompagnés du chuintement des pales des éoliennes animées par la brise. 












Du sommet situé à un peu plus de 1100 mètres l'espace s'ouvre sur le versant nord qui apparaît sans aucun relief notable à l'infini. Si un de nos sacs à dos ne commençait à donner de graves signes de faiblesse à la couture d'une bretelle tout serait parfait. Aux abords de San Pedro de Rozadas nous cheminons au cœur de grands espaces labourés. 

En quittant le village nous rejoignons une large piste et découvrons devant nous le vaste plateau que nous allons traverser. Le soleil est déjà ardent et laisse deviner une chaude journée. De molles ondulations donnent du relief à ce paysage de pâturages verdoyants.





Quelques troupeaux de taureaux nous regardent passer et nous sommes rassurés d’être séparés par une clôture compte tenu de leur masse imposante. 





Les pâturages dénudés laissent la place à des prés parsemés de chênes. Au bout de 10 kilomètres, au sommet d'une petite côte, les clochers de la cathédrale de Salamanca se détachent à l'horizon. Avertis par nos journées de marche précédentes nous savons que nous en sommes encore loin, en fait plus de 3 heures de marche.





Devant nous, d'immenses champs de céréales s'étalent à l'infini dans un camaïeu de coloris entre l'ocre, le vert et le blond doré. Heureusement, une légère brise atténue les ardeurs d'un soleil que nous n'avions pas encore connu si chaud depuis notre départ.









Quelques kilomètres avant l'arrivée, sur une petite éminence rocheuse se dresse la croix du pèlerin, toute simple, en métal, elle offre l'occasion de découvrir la vieille ville de Salamanca. 





Mais nous ne sommes pas encore au but et, bien que cette étape ne soit pas très longue, il nous tarde d'arriver. Il nous faut traverser quelques autoroutes au long de terrains vagues caractéristiques de la périphérie des villes, longer un petit ruisseau qui serpente au pied de zones récemment urbanisées et rejoindre enfin le vieux pont romain qui donne accès à la ville pour les piétons. 





Après avoir posé nos sacs chez un sympathique péruvien nous repartons à la recherche d'une grande enseigne bien connue dans le sport pour y acheter un sac à dos tout neuf. On ne sait pourquoi, certaines journées paraissent plus difficiles, peut être à cause d'une certaine accumulation de fatigue. Demain, contrairement à nos habitudes, nous nous accordons une pause pour la visite de Salamanca qui le mérite bien.

Après une grasse matinée nous partons visiter les principaux monuments. Tout d'abord, les 2 cathédrales situées côte à côte, le cloître de l'université, la tour de la Clerecia et la monumentale plaza Mayor bordée d'arcades. La déambulation dans le centre ville de taille réduite est paisible au milieu des rues piétonnes où les pierres des maisons restituent une belle teinte chaude. 

Nous traversons Salamanca qui s'éveille à la recherche d'un bar ouvert pour un petit déjeuner. La plupart sont fermés ; finalement, peu après la plaza Mayor nous trouvons notre  bonheur même si le tenancier n'est pas très souriant à cette heure matinale. 
Sortir à pied d'une ville comme Salamanca c'est affronter le goudron, les ronds-points, les zones d'activité et les villes nouvelles dans le bruit et les odeurs de la circulation au long de la route très fréquentée. Heureusement, un large bas côté est réservé aux piétons. Devant nous, le ciel noir, plombé reste menaçant mais, derrière, le soleil dégage des espaces de ciel bleu encourageants. Après de nombreux rond-points, cauchemars du randonneur, nous quittons la zone urbanisée et trouvons un chemin parallèle à la route qui mène à Aldeaseca de Armuna





Une fois dépassées ces difficultés nous avançons « todo recto » sur un chemin qui passe à travers champs sur la plate meseta. C'est donc sur une large piste confortable et rectiligne que nous prenons un rythme de croisière soutenu. À perte de vue, de tous côtés, le terrain est quasiment plat sans aucun arbre ou caillou pour faire une pause. Notre occupation favorite est d'évaluer les distances de clocher en clocher ! 
Arrivés à Calzada de Valdunciel nous apercevons avec bonheur un banc ombragé sur la place.





Lorsque nous repartons de gros cumulus joufflus bourgeonnent laissant craindre la formation d'orages. Le chemin, toujours aussi rectiligne, se rapproche progressivement de l'autoroute dont les bruits remplacent les chants des oiseaux. Un minuscule bungalow nous offre son abri pour la nuit dans la zone pavillonnaire d' El Chinarral.

Nous reprenons sur le chemin proche de l'autoroute. En ce début de matinée le trafic réduit nous évite de subir le brouhaha des véhicules. Le décor n'est pas très bucolique avec, en parallèle, une large piste, le sentier, l'autoroute, la route nationale et, à distance, une voie ferrée. De grandes exploitations agricoles se succèdent ainsi qu'un centre pénitentiaire construit loin de tout village. 
Nous naviguons de nouveau sur la meseta, sorte de mer ballottée par une houle qui se serait figée. Le regard ne bute sur aucun obstacle jusqu'à l'horizon. C'est une sensation de platitude infinie contredite par celle de nos jambes qui n'arrêtent pas d'avaler de légères montées et descentes. 
À la sortie de El Cubo de la Tierra de Vino  nous retrouvons la piste qui file au milieu d'immenses champs arrosés par de gigantesques portiques à l'aspect de serpent préhistorique. 








Le chemin sinue ensuite au creux de vallonnements plus marqués où la vigne fait son apparition au milieu de céréales et nous retrouvons un patchwork de cultures aux teintes variées. Villanueva de Campean, notre étape, apparaît au dernier moment dissimulé au fond d'un vallon. 

@mjp 

Pour sortir d’une ville pourquoi ne pas prendre un bus , j’avoue que traverser Salamanca à pied me donnerait des angoisses .

Hannah a écrit:Pour sortir d’une ville pourquoi ne pas prendre un bus

Pour respecter autant que possible la règle que je m'impose dans mes périples de joindre intégralement à pied le départ à l'arrivée (et mon épouse qui m'accompagnait partageait complètement ce point de vue  ).

Le bar n'ouvre qu'à 9 heures et nous nous contentons donc d'une tasse de thé et de 2 petites madeleines achetées hier soir à l'épicerie avant de partir. Ce n'est pas très gênant car l'étape est courte et sans véritable montée. Dès la sortie du village nous trouvons le chemin de terre qui avance au milieu des champs de céréales et de quelques vignobles. L'horizon reste limité par les molles ondulations du relief. Dix kilomètres avant l'arrivée nous apercevons déjà Zamora noyée dans les brumes. L'arrivée près du Duero offre une vue panoramique sur la ville, notamment sa cathédrale perchée sur un éperon rocheux et coiffée d'une curieuse coupole. En suivant la promenade aménagée sur les rives nous atteignons le pont ancien qui nous permet de pénétrer dans la ville. 





Il n'est pas encore midi quand nous partons à la découverte de cette ville aux 25 églises romanes et aux maisons colorées, différente et attachante. 
À proximité de la cathédrale et du château fortifié des belvédères offrent une vue plongeante sur le fleuve.

Le temps de prendre un sympathique petit déjeuner avec churros à la panaderia la pluie s'est mise à tomber. Nous enfilons donc la tenue étanche puis traversons vers le nord la ville de Zamora. La pluie n'est pas violente mais soutenue et il n'est pas très commode de consulter la carte sur l'écran du téléphone dans ces conditions. Heureusement, contrairement à d'autres villes, le balisage du Camino est plutôt abondant. Une fois dépassées les zones commerciales et artisanales la pluie s'estompe. La lumière qui filtre sous le ciel orageux exalte les contrastes, réchauffe les couleurs et magnifie ce paysage sans borne où l'empreinte de l'homme ne laisse aucune place à la nature sauvage.
De grands prés s'étendent dans toutes les directions, magnifiquement éclairés par les spots lumineux du soleil. De gros nuages blancs et joufflus sillonnent le ciel tandis que les cultures dorées ou vert tendre brillent d'un éclat particulier après l'ondée. 











En consultant la carte au cours de la préparation du voyage je craignais que ces étapes sur la meseta ne soient particulièrement ennuyeuses. De fait, bien que les chemins soient rectilignes, les paysages sont relativement variés et ce plateau n'est pas aussi uniforme que je le pensais. Les couleurs diverses de la terre, le ciel lumineux animé par les nuages rompent l'impression de monotonie et nous repartons chaque jour avec l'envie de nouvelles découvertes. Nous arrivons en début d'après-midi à Montamarta et trouvons rapidement une casa rural assez vieillotte dont l'accueil du bavard propriétaire est chaleureux. En fin d'après-midi nous repartons découvrir les abords de la retenue de Ricobayo. En réalité l'eau a complètement disparu et laisse place à un tapis d'herbe verdoyant. Nous en profitons pour traverser à pied sec vers le château et la chapelle de Virgen del Castillo perchée sur une éminence rocheuse.

Le terrain est un peu plus accidenté que les jours précédents et une succession de légers vallons impose quelques montées et descentes. Les zones cultivées abandonnent un peu de place à des bosquets d'arbres et à quelques plantations de pins. 





Au passage, nous observons les ruines du château fortifié de Castrotorafe, imposante citadelle perchée sur un promontoire. 








En haut d'une montée, tout à coup, le regard détecte des massifs montagneux qui barrent l'horizon : la fin des plateaux se profile... À l'entrée de  Riego del Camino une aire de jeu ombragée nous offre un endroit idéal pour la pause. Au delà, nous poursuivons sur un chemin empierré assez inconfortable qui enjambe à nouveau l'autoroute puis la longe jusqu'à Granja de Moreruela. La dernière ligne droite semble interminable. Le village n'offre pas beaucoup d'attrait avec des maisons très disparates, non terminées : on y ressent un aspect d'abandon un peu désespéré.

Nous traversons le village en remontant au travers de petites rues avant de trouver le large chemin en direction du nord, parallèlement à la route mais à distance de celle-ci. Pour croiser l'autoroute le chemin fait des détours avant d'arriver au petit village de Santovenia. Il traverse ensuite quelques plantations de pins avant de rejoindre la vallée où méandre le rio Esla. D'importantes plantations de peupliers bordent la rivière tandis que des porcheries industrielles jalonnent les champs cultivés. 








Aux abords de Villaveza del Agua nous décidons de poursuivre tout droit en suivant un balisage VTT. Une habitante à vélo nous interpelle, croyant à une erreur de notre part. Les habitants de cette région manifestent visiblement beaucoup plus d'attention aux étrangers que dans les régions du sud et depuis plusieurs jours nous remarquons un accueil beaucoup plus chaleureux. À Barcial del Barco, nous faisons halte sur un banc ombragé près duquel les hommes du village devisent ensemble à voix haute et forte des affaires du pays. La vie de ces villages isolés semble plutôt rude et les abords apparaissent souvent peu attrayants avec des bâtiments à l'abandon, de multiples engins rouillés et des maisons inachevés sans aucun souci d'aménagement. Le tracé initial de la via de la Plata fait un long détour pour traverser le rio Esla sur un pont routier. En examinant la carte nous découvrons qu'un pont de chemin de fer raccourcirait l'étape d'au moins 4 kilomètres. Ce raccourci nous tente beaucoup mais nous avons peu de renseignements sur son parcours. En fait, nous découvrons un itinéraire VTT, très bien balisé, qui utilise ce raccourci ce qui calme nos inquiétudes et nous nous engageons donc sur le petit chemin qui longe la voie ferrée désaffectée depuis très longtemps si l'on en juge par l'état des voies. Un pont métallique un tantinet rouillé et délabré franchit la rivière et nous rapproche rapidement de notre but, non sans devoir enjamber quelques travées béantes au dessus de l'eau. 











Après quelques zigzags autour des champs nous atteignons la périphérie de Benavente et, en longeant une zone où alternent usines en activité et friches industrielles, rejoignons l'entrée de la petite ville au centre très animé.

L'essentiel du parcours du jour se déroule sur de petites routes goudronnées. Nous quittons rapidement la zone urbanisée et longeons une petite route. Tout à coup, alors que nous marchons sur un chemin parallèle une voiture de la guardia civil fait demi tour, et s’arrête sur le chemin devant nous. Je pressens alors que nous intriguons les policiers, sans doute peu habitués à voir des marcheurs dans un tel endroit... Deux policiers en sortent et nous attendent pour un contrôle de la carte d'identité...Très affables, ils nous interrogent sur notre itinéraire avant de nous laisser continuer en nous proposant même un sandwich. Au bout de quelques kilomètres dans un paysage boisé et vallonné nous empruntons un large chemin qui mène à Villabrazaro. Aux abords du village de nombreuses constructions en adobe menacent ruine et nous ressentons à nouveau un certain sentiment d'abandon. Seul le bar ouvert témoigne encore de l'activité villageoise. 











Peu avant Maire de Castroponce nous sommes intrigués par de curieuses cheminées sortant de terre. Dans le village nous apprenons qu'il s'agit d'anciennes caves à vin enterrées mais la culture de la vigne semble avoir maintenant complètement disparu. 








Le puente de la Vizana, pont pavé du 16 ème siècle, nous permet de franchir le rio Orbigo. 








Alija del Infantado, installé au flanc d'une colline, offre le visage d'un village plus riant avec des maisons mieux entretenues que dans les zones précédemment traversées. Autour de la large plaza Mayor, entourée d'arcades, nous découvrons un château fortifié restauré de manière un peu trop visible, une église romane et un hôtel de ville curieusement décoré de blasons et de personnages costumés.

Pour respecter autant que possible la règle que je m'impose dans mes périples de joindre intégralement à pied le départ à l'arrivée (et mon épouse qui m'accompagnait partageait complètement ce point de vue  ).

Bonjour ,

Votre réponse m’a rappelé  un récit de voyage de Bernard Ollivier  , « La longue marche » le long de la route de la soie . Il pratiquait de même .
Du coup j’ai retrouvé les 3 tomes du livre tiré de son voyage et je les amène faire un tour en Andalousie . Je vais les relire avec plaisir .
Merci pour ose récit qui m’a permis de découvrir ces étranges caves à vin .

@Hannah

J'avais "dévoré" ces livres de B. Ollivier qui est un véritable aventurier
Mais la lecture fondatrice qui nous avait fait rêver de longues découvertes pédestres beaucoup moins périlleuses a vraiment été "Chemin faisant" de Jacques Lacarrière lu dans les années 70: il a fallu attendre de longues années avant d'être suffisamment disponibles pour réaliser le rêve 

Le chemin file tout droit, tout plat dans la plaine du rio Orbigo et de son affluent, le Jamuz. Les parcelles cultivées se succèdent sans discontinuer. Nos compagnons quotidiens nous accompagnent : le coucou lance ses appels, les oiseaux sifflotent gaiement, les grenouilles nous « coassent » les oreilles et les moucherons nous enquiquinent dans notre patiente avancée. 
L'espace est quadrillé de chemins et de canaux d'irrigation. De nombreux petits villages parsèment cette plaine, ornés de leurs clochers où nichent les cigognes et, le plus souvent, d'un donjon. 











Du haut du cerro Castanon, 50 mètres au dessus de la plaine, nous découvrons avec bonheur, au loin, la cordillère cantabrique ! Cette vision du dernier massif élevé avant l'Atlantique nous réjouit. Quelques kilomètres avant l'arrivée à La Baneza le chemin quitte la plaine pour grimper sur de petites collines couvertes de chênes verts avant de retrouver un plateau cultivé en bordure de la ville. Une fois l'autoroute traversée le chemin est bordé de terrains vagues avec quelques constructions plus ou moins abandonnées, comme il arrive fréquemment aux abords des villes. Nous traversons rapidement les faubourgs aux maisons basses et partons à la pêche aux renseignements à l'office de tourisme pour connaître les chemins qui permettraient de rejoindre directement Hospital de Orbigo le lendemain. Une jeune femme nous indique comme seul chemin celui qui longe la route directe très fréquentée, ce qui ne nous enchante guère. Il va falloir sérieusement examiner la carte pour tenter de trouver un itinéraire plus attrayant.

Nous abandonnons aujourd'hui la via de la Plata qui file vers Compostelle afin de poursuivre vers le nord. Pour éviter de suivre la route directe nous empruntons un itinéraire qui mène de villages en villages par des pistes et des petites routes peu fréquentées. Nous y retrouvons le balisage de la ruta de la Plata pour les VTT déjà observé depuis de nombreuses journées. De nombreux petits villages jalonnent le chemin, évitant la monotonie de cet environnement de champs sans relief et de canaux d'irrigation peu différents des jours précédents. 















Le ciel est gris avec des nuages qui paraissent parfois menaçants mais nous éviterons cependant la pluie avant d'arriver à Hospital de Orbigo. 





Dans les villages, c'est le grand calme troublé seulement par le klaxon tonitruant du boulanger. Nous y observons, comme partout, un nombre important de constructions inachevées et aussi d'anciennes maisons en adobe qui parfois menacent ruine.

Ici nous rejoignons « l'autoroute » des pèlerins vers Compostelle mais nous, nous irons à contre courant pour rejoindre Leon. L'itinéraire le plus court suit une voie à grande circulation durant presque tout le parcours. Le chemin alternatif, plus long, emprunte des pistes et des petites routes peu fréquentées et c'est celui que nous choisissons.  








Au départ nous marchons dans un espace entièrement plat où champs et zones herbeuses sont entrecoupés de rares bosquets d'arbres. De longues lignes droites de plusieurs kilomètres se présentent devant nous et pour rompre la monotonie de la marche nous décidons de compter le nombre de pèlerins rencontrés !!!. Nous sourions intérieurement en constatant leur étonnement de nous voir marcher à contresens. C'est la première fois depuis notre départ d'Andalousie que nous avons l'occasion de rencontrer autant de monde et d'échanger à plusieurs reprises quelques propos rapides sur notre objectif. Nous jouissons même parfois d'un certain « prestige » auprès de ceux qui nous imaginent revenir de Compostelle. En début d'après-midi, le paysage se transforme et des moutonnements apparaissent, tandis qu'au loin des chaînes montagneuses escarpées ferment l'horizon. Les grondements sourds de l'orage nous cernent et nous nous préparons à affronter la pluie. Lorsque l'averse se déclenche nous avons la chance de découvrir une petite cabane de jeu d'enfants dans un hameau qui nous permet d'attendre que le nuage passe. Nous entrons alors dans la zone urbanisée de la périphérie de Leon et devons contourner quelques échangeurs routiers avant d'entrer dans Virgen del Camino.

Le ciel a retrouvé de belles couleurs mais l'air vif matinal nous impose de porter une petite laine. Nous partons pour une étape très courte dans une zone totalement urbanisée. Que ce soit au bar pour le petit déjeuner ou le long des rues qui descendent vers Leon le flot de pèlerins que nous croisons ne tarit pas. Nous nous amusons toujours en voyant leurs mimiques très intriguées de nous voir cheminer vers Leon, certains même nous signalant que la direction de Santiago est dans l'autre sens. En ville, l'animation et la circulation sont importantes et nous sommes un peu groggy par le bruit. Nous arrivons très tôt à l’hôtel où nous laissons nos sacs pour partir à la découverte de la ville. Quelques palais anciens aux élégantes façades jouxtent des bâtiments plus modernes mais le plus intéressant reste sans conteste la majestueuse cathédrale gothique illuminée de somptueux vitraux aux couleurs chatoyantes. Nous apprécions aussi la sobriété des formes de l'église romane saint Isidoro aux curieuses voûtes et la plaza Mayor avec ses arcades.

Après des recherches sur le web pour trouver le cheminement le plus direct vers l'Atlantique sans être obligés de nous épuiser dans des étapes marathon nous abandonnons définitivement le Camino Frances pour le Camino San Salvador qui doit nous mener vers Oviedo. Nous nous réjouissons de quitter les plaines sans fin pour retrouver des chemins de montagne. Pour le départ nous continuons d'avaler du bitume pendant deux heures au milieu de zones « d'urbanizaccion » récentes. Nous sommes à nouveau les seuls marcheurs et un cycliste danois égaré s'adresse à nous pour trouver le bon chemin. Il semble bien dépité quand nous lui apprenons que ce chemin ne va pas à Compostelle et qu'il va devoir retourner à Leon.
Soudainement, à la sortie de Carbajal de la Legua la route laisse place à un chemin au milieu des prés et des bois de chênes verts. À l'horizon, presque proche, la cordillère cantabrique resplendit sous le soleil matinal.











Nous retrouvons avec plaisir les montées et les descentes au milieu d'un paysage vallonné et varié. En contrebas apparaissent de nombreux villages. L'habitat se transforme avec les maisons en pierre caractéristiques de l'espace montagnard. Dans une boite métallique, près d'un oratoire, les signatures de voyageurs nous montrent, qu'en fait, ce chemin est régulièrement parcouru contrairement à ce que nous imaginions. 











Nous retrouvons une petite route goudronnée pour achever les quatre derniers kilomètres. Les installations industrielles et leurs cheminées crachant des volutes noires nous signalent l'arrivée à La Robla, petite ville entourée de routes, voies ferrées et usines. 

J’aime bien les vieilles maisons de pierre .
Je continue à suivre ton périple .

@Hannah

Les maisons de pierre dans cette cordillère sont vraiment très belles en effet
Merci de suivre le périple qui arrive bientôt à sa fin

Nous nous préparons sans nous presser pour une étape assez courte car la température est plutôt fraîche : une petite brise de montagne nous oblige à porter coupe vent, bonnet et gants que nous avions relégué au fond du sac depuis bien longtemps. La vallée est étroite et encaissée et le soleil ne la réchauffe pas encore, tandis que nous apercevons, toutes proches, les pentes herbeuses des montagnes illuminées et resplendissantes. Nous louvoyons au milieu des villages, des petites zones artisanales, des pylônes électriques et des voies ferrées pendant environ une heure. Mais devant nous, les sommets et les alpages sont la promesse de chemins agréables pour les prochaines heures. Nous quittons la vallée principale par une petite route qui s'insinue entre des pentes raides et remonte tranquillement vers Buiza, petit village où nous retrouvons avec joie l'ambiance montagnarde. 











À partir de là, le terrain change et nous grimpons sur des chemins et des pistes parfois raides au milieu d'alpages abondamment fleuris. Çà et là, des aiguilles de calcaire jaillissent du sol. En franchissant la crête à Alto Forcadas de San Anton la pause s'impose naturellement pour profiter du large panorama ensoleillé. Genêts et bruyères colorent les pentes. 














Après une descente assez raide nous empruntons un sentier balcon panoramique au milieu des alpages. Lorsque le sentier s'élargit nous filons attirés la pente et manquons une bifurcation. Nous constatons assez rapidement l'erreur mais décidons de poursuivre vers le village voisin tout proche car le détour n'est pas très long. Nous avons le secret espoir d'y trouver un bar pour étancher notre soif mais sans succès. Nous poursuivons donc vers Poladura de la Tierca où nous logeons dans une superbe casa rural, ancienne maison massive en pierres.

Ça y est, nous pénétrons au cœur des montagnes : des alpages, des arêtes rocheuses, des pics calcaires qui nous font jouer à saute-mouton de crêtes en vallons. 
Dès le départ, à la sortie du village la trace monte raide dans les prés. Devant nous les sommets calcaires déchiquetés se découvrent. Le chemin monte régulièrement au travers des alpages pour franchir plusieurs crêtes. Nous prenons plaisir à grimper tout en admirant ce paysage. Après des semaines de grands espaces sans relief la vision des aiguilles verticales au milieu des prés verdoyants est un plaisir apprécié. 

















Au col de Pajares, nous entrons dans les Asturies, ultime province de notre périple. Ce passage nous donne du baume au cœur avec le bonheur de sentir l'arrivée proche à portée de pas. Les pentes, côté asturien sont raides et caillouteuses et, si la dénivelée de montée était raisonnable, celle de descente (1800 mètres) va quelque peu nous martyriser les pieds... 





Le début de la descente se fait sur la route, très raide (17%). S'ensuit, ensuite, un chemin caillouteux dans des fortes pentes. Le chemin pénètre dans des sous bois de hêtres et de chênes. Le franchissement de passages boueux et piétinés par les troupeaux nous impose parfois quelques détours. Nous rejoignons le village de Pajares en fin de matinée. Contrairement à ce que nous espérions, il n'y a pas d'épicerie et le bar n'ouvre qu'à 14 heures. Par chance, la propriétaire, sans doute touchée par notre mine dépitée, veut bien nous accueillir et nous pouvons nous y régaler de délicieux empanadas au thon. Bien restaurés et rafraîchis nous reprenons le chemin qui dévale dans des cailloux très inconfortables jusqu'à un village situé au bord du ruisseau. Les maisons y sont rénovées et fleuries. Après quelques kilomètres de petite route calme nous empruntons un sentier balcon qui ne cesse de monter et descendre dans la forêt dense et humide. Plusieurs villages construits sur des replats jalonnent le parcours permettant d'observer l'architecture typique des Asturies et, en particulier, les greniers de bois érigés sur de gros pilotis. 











Les kilomètres défilent mais sur le sentier étroit au bord d'une pente prononcée nous n'allons évidemment pas aussi vite que sur les larges pistes parcourues sur le plateau castillan. Les heures passent et une certaine lassitude s'installe, d'autant plus que la forêt environnante masque bien souvent le paysage. Enfin, un sentier dallé particulièrement raide qui nous oblige à refréner notre impatience nous amène à l'entrée de Campomanes. La ville, située au confluent de vallées, carrefour de routes, autoroutes et autres voies ferrées ne nous séduit pas vraiment mais il est temps de s'arrêter pour enfin récupérer de cette belle et longue étape de plus de 30 kilomètres à travers la montagne.

Il y a des étapes inévitables mais pas franchement réjouissantes et particulièrement assourdissantes ! Coincé dans une vallée encaissée entre zones urbanisées et complexes industriels, autoroute, routes, voies ferrées et rivière Lena, le chemin a perdu sa place. 
Dès le départ nous sommes saisis par le bruit de l'autoroute voisine à l'intense circulation. Le chemin en bord de rivière est quasiment asphalté en permanence et nos pieds (et sans doute également notre tête) n'apprécient pas du tout. Une courte diversion est offerte avec la raide montée sur un chemin empierré vers la chapelle pré-romane de santa Cristina du 9 ème siècle. Située sur un promontoire face aux montagnes son architecture est sobre et les dimensions démontrent une forme d'équilibre mais l'harmonie des lieux est perturbée par les bruits de circulation incessants. 





Puis, nous redescendons bien vite dans la vallée. Après Pola de Lena l'itinéraire emprunte une route étroite et sinueuse, sans accotement, dont la fréquentation nous impose une vigilance constante. Le Camino tente une incursion en rive droite pour trouver un chemin moins fréquenté mais est bien vite ramené près de la circulation tant la densité de routes est importante dans cette vallée resserrée. À Ujo, nous trouvons refuge sur un banc entre deux immeubles pour déguster rapidement notre pique-nique. C'est par un chemin goudronné qui longe la rivière tout du long que nous atteignons Mieres en traversant une importante zone artisanale et industrielle, témoin de l'intense activité économique de la région.