Carnet de voyage : 3 semaines en Colombie (août 2024)

Bonjour,

Cet été, nous avons passé 3 semaines dans le Nord de la Colombie. Un voyage haut en couleurs et très complémentaire avec le Sud du Pérou que nous avions fait l’année précédente.
Deux pays voisins mais complètement différents.

Pour commencer, il fallait faire un choix car le pays est vaste. 

Nous avons donc ciblé 3 régions différentes pour nos 3 semaines :
-          Semaine 1 : Bogota et les villages coloniaux (Villa de Leyva, Barichara)
-          Semaine 2 : Medellin et la région du Café
-          Semaine 3 : la côte Caraïbe

Nous avons confié l’organisation à une petite agence locale qui a géré les hébergements, les guides et les transports.
Les transports sont clés. Le pays est grand, le réseau routier n’est pas très roulant et on passe beaucoup de temps dans les transports (voitures, avions et bateaux…), mais c’était le prix à payer pour le découvrir.

Le budget global n’est pas celui d’un « routard ».
On aura dépensé 7 500€ (hors Air France) pour notre séjour de 3 semaines (hôtels, chauffeurs, guides, avions, visites, repas). 
Mais, on s’est fait plaisir sur le choix des hébergements, vous le découvrirez au fil des publications.

Pour les vacances, j’essaie d’appliquer la maxime de Philippe Noiret : « Le voyage est court. Essayons de le faire en première classe ».

Semaine 1 : Bogota et les villages coloniaux.

Il pleut sur Bogota quand notre vol AF se pose vers 19h30, heure locale. On est un peu décalqué, donc direction l’hôtel « El Dorado » dans le quartier calme de Parque 93. Un très bon choix !

Le lendemain, il pleut toujours…

On part vers la Candelaria, c’est très calme (on est dimanche). 
On avait prévu de monter vers le « cerro de Monserrate » mais le plafond est trop bas (ou c’est la ville de Bogota qui est trop haute !). 
On va donc vers le marché de fruits de Paloquemao puis on arrive au « Museo del Oro » pour l’ouverture à 10h00. 
Ce musée est juste extraordinaire ! 
Une profusion de beaux objets, une présentation très valorisante, une expérience qui rappelle celle du Musée Larco à Lima (pour les céramiques). 
On y passe 2 bonnes heures.













Dans la foulée, on fait un tour du centre-ville : la « Carrera 7 » pour prendre un café, la « Plaza Simon Bolivar » avec sa Cathédrale, le Museo Botero (dans un bel édifice)… Dans la rue, de nombreux Vénézuéliens manifestent contre le régime de Maduro. C’est un jour d’élection chez eux et la Colombie compte 2,8 millions de migrants venus de ce pays.







L’après-midi, un nouveau marché de fruits puis on se balade au marché aux puces de Usaquen. 
C’est un peu « toutou » mais ça va, on fait quelques emplettes qu’on récupérera à l’aéroport au retour. 























Le soir, on est invité chez Andrès DC, un resto un peu branchouille qui rappelle les « Hard Rock café » de notre jeunesse…  
Bref, rien de très typique mais le « lomo al trapo » est très bon !

Quelle merveille le Musée de l'Or ! 

Bogota est très colorée, bravo pour ce début de carnet, qui donne envie

Les photos sont riches en couleurs même sous le temps gris

Lundi matin, direction Villa de Leyva. 
En chemin, on va visiter la mine de sel de Nemocón, située à 60 km au Nord de Bogota. 
La visite est guidée et nous ne sommes que 4 (nous deux et un couple de Colombiens). 
On a privilégié cette mine versus la « Cathédrale de sel » de Zipaquira pour s’éviter la foule. 
J’espère que c’était le bon choix.









L’après-midi, on arrive à Villa de Leyva. Un village « colonial » avec ses maisons blanches et sa belle place destinée au passage en revue des troupes espagnoles. Ces villages sont nés de la volonté des espagnols « d’occuper le terrain ». Les retraités de l’armée se voyaient donc offrir un bout de terrain pour s’installer dans ses villages. Notre « Boutique hôtel » est très sympa (le « Casa Terra »). Même sous la pluie, le charme agit avec ses rues pavées, ses patios fleuris, ses gamins qui rentrent de l’école, sa belle église et toutes ses ammonites visibles sur les pavages ou les fondations des maisons.



































Mardi matin, le ciel est toujours gris. Il y a du vent et les cerfs-volants sont de sortie sur la place. On fait le tour du village avec le guide, on prend le temps de siroter une « agua de panela » et on file vers le village de Raquira, connu pour ses nombreux potiers qui travaillent l’argile. 
C’est notre premier village « coloré » et il est très sympa tout en ayant gardé un peu d’authenticité. 
Sur le parvis de l’église un « Manneken Pis » en argile nargue le croyant !























En chemin, on se régale d’un boudin noir au « Fogón Al Carbón » de Sutamarchán. 
De retour à Villa de Leyva, le soleil montre le bout de son nez. 
Le contraste entre la blancheur des murs et les paramos sombres tout autour est très beau ! 

Pour le diner, mention spéciale au resto « Chuska Cocina » pour ses soupes et ses viandes, un vrai régal !

Mercredi, on reprend la route et c’est long jusque Barichara. 
5h00 avec des bus, des camions, des péages, des virages… et des accidents (3 camions renversés dans les virages). 
On finit par arriver et on prend nos quartiers à l’hôtel « Achiotte », là aussi très sympa avec sa piscine et ses oiseaux.





A Barichara, on trouve enfin un peu de chaleur. Le village colonial est au milieu d’un « désert » qui n’est pas si désertique en ce mois d’août. On est vraiment tombé sous le charme de ce petit village avec ses maisons blanches, ses églises en grès ocre, ses fleurs aux couleurs chatoyantes, ses tuk-tuk colorés et son cimetière baroque. Il faut monter tout en haut du village pour faire « LA » photo iconique de ces rues pavés, de ces murs blancs et de ces toits rouges autour de la belle église de l'Immaculée Conception.

Et n'oubliez pas le cimetière, il est baroque !






























Jeudi matin, on se fait le « Camino Real » vers Guané. 2h00 sur le papier mais 3h30 pour nous, le temps d’admirer les paysages, de profiter du soleil et de prendre une « agua de panela ». A Guané, ne manquez pas de prendre un pot au « Mirador du rio Suarez ». On revient en bus sur Barichara pour retrouver cette petite perle et visiter la fondation « San Lorenzo » (une fabrique artisanale de papiers qui vient en aide aux femmes du village). 

























Encore un pot en terrasse, encore des photos et un petit diner chez « Noa Comida » où la crêpe d’arequipe (« el volcan ») est un cauchemar pour les nutritionnistes.

Vendredi, journée voyage… 3h00 de route jusque Bucaramanga en longeant le Canyon de Chicamocha puis 1h00 de vol jusque Medellin où on clôt le premier chapitre de notre séjour. 
L’hôtel « Diez » est au cœur du Poblado mais je ne le recommande pas car les Colombiens sont beaucoup trop bruyants dans les couloirs.

Samedi matin, direction la Comuna 13 avec notre guide. C’est intéressant mais c’est devenu mega-touristique – bon en même temps, on est aussi des touristes ! Les fresques sont belles et racontent l’histoire du quartier, les danseurs animent la rue, les escalators sont singuliers du quartier et toujours les vendeurs de rue sous l’œil des forces de police.















Dans la foulée, on visite le centre-ville de Medellin. Pour résumer, on n’est pas tombé sous le charme.
Alors oui, il y a les sculptures de Botero mais on voit surtout les prostitué(e)s et les drogué(e)s dans les rues adjacentes. 













En revanche, le métro est une vraie réussite, ça marche aussi bien que le « metro cable ». 



Comme c’est la semaine de la fête des fleurs, on part pour le jardin botanique… où on se casse le nez. 
Il y a un évènement privé et le jardin n’ouvrira que le lendemain ! 
Mauvais point pour le guide…



Retour vers Poblado et Provenza où la jeunesse dorée fait la fête. 
C’est ici qu’on a senti les inégalités du pays. 
Entre super-riches et pauvreté, il y a un monde d’écart. 



Un bon point pour le quartier, le restaurant « Rocoto » et ses spécialités péruviennes.

Dimanche, on part pour le Rocher du Peñol puis Guatapé. 
La route est belle, les "chivas" sont de sortie.



Le Peñol se découvre dans une ambiance "fête à neu-neu"...
Beaucoup de Colombiens à l’assaut des 700 marches du rocher qu’il faut grimper. 







Mais la vue d'en haut est sympa.



Idem pour Guatapé, beaucoup de monde...
Les couleurs des « zócalos » sont sympas, la campagne est belle et les jus de fruits appétissants. 































Vous l’avez compris, cette partie Medellin / Guatapé ne restera pas dans les mémoires. 
On aurait pu la zapper pour passer plus de temps dans la zone du café…

Mais heureusement pour nous, le meilleur reste à venir !

Lundi matin, on décolle de Medellin pour Pereira et on file à Salento, au cœur du « Triangle du café » situé sur les 3 régions de Quindío, Caldas et Risaralda. 
Le village est très sympa, surtout quand un rayon de soleil se pointe.














A Salento, le « Terasu » sera notre point de chute pour deux nuits. 







On préfère vraiment ces villages colorés aux villes tentaculaires. 
Le temps est à la pluie, on se réfugie donc au « Sueño de fresas » pour un chocolat chaud et une pâtisserie à la fraise.
On vous le recommande



Le soir, diner chez Maji By Cerón.

Mardi, départ pour la vallée de Cocora et ses palmiers de cire. 
Entassés à 12 dans la Willys, on file vers la vallée. 

Il a plu toute la nuit, on décide donc de ne pas faire le grand tour par la forêt. 
On monte vers les « bosque de palma » jusqu’au troisième mirador. 
C’est sympa, c’est beau, c’est le pied ! 











Un peu plus haut, on se fait rejoindre par la brume...





De retour à Salento, le village est encore plus beau sous le soleil.











On monte au mirador du village (sans intérêt !).
Une fois redescendu, on prend un café au « Balcon de los Recuerdos » (quelle machine !) et s'en suit un petit jacuzzi à l’hôtel. 









Un aparté sur le café en Colombie que j’ai trouvé plutôt « jus de chaussette » que « ristretto ». 
Tous les cafés me rappelaient « l’americano » de chez Starbucks… on est loin de la torréfaction Italienne.

Mercredi, on passe par Filandia (c'est un peu Salento avec des fils électriques).
La route est belle, en pleine forêt tropicale.

















Dans les fermes, le mini-pig fait un charmant animal de compagnie !



Puis on fait une visite personnalisée de la ferme caféière de la « Casa Vieja » à Quimbaya. 







Au-delà du café, c’est la découverte d’un jardin extraordinaire planté depuis 3 générations par une famille d’amoureux du café. 



















De là, on fait un saut de puce pour arriver au paradis !

Ce paradis, c’est la « finca Nora » à Quimbaya.

Une belle maison blanche et rouge construite au début du XXe siècle dont l'architecture coloniale dite « d'Antioquia », est typique des fincas de café. 
Tout ici est authentique et parfait, la villa à deux étages avec son escalier de bois et sa belle terrasse circulaire, les plantations de café et de bananiers, le jardin et sa bambouseraie sauvage où passent les capybaras, les colibris, les repas délicieux, l'accueil de Nora et Roberto et les sourires d'Adriana et Luz qui nous auront préparé des diners enchantés (ah, leur ajiaco !).













Merci Adriana et Luz !



My kingdom for an ajiaco !



La finca a gardé sa vocation agricole (café, bananes...)





Nous logeons dans une "cabin" du jardin. 





Le Figaro leur avait d’ailleurs consacré un article en 2016 :  https://www.lefigaro.fr/voyages/2016/10/21/30003-20161021ARTFIG00110-en-colombie-sur-la-route-de-l-or-vert.php

Jeudi, journée « bulle » à la finca. 
On part se balader autour.





Nous échangeons aussi longuement avec Nora et Roberto qui nous fait faire le tour de son jardin d’Eden.
C’est l’avantage de parler couramment l’espagnol.







Un petit tour dans ce jardin d'Eden :



L'arbre a été planté l'année du mariage de Nora et Roberto.





















Le maître des lieux : Señor Capybara

Vendredi, c’est le cœur lourd qu’on quitte la zone du café pour Carthagène. 

La compagnie Latam nous met un vent à Pereira et s’en suit une grosse journée de galère. 
Nous arrivons à Bogota avec 2h30 de retard et on va devoir attendre 5h00 notre prochain vol pour Carthagène (les deux autres vols sont complets). 

Mais pourquoi ne pas avoir pris un vol direct depuis Pereira jusque Carthagène, surtout en fin de semaine avec tous les Colombiens qui vont à la plage… grosse bévue de l’agence !

Samedi, c’est Carthagène. 
Le temps est lourd, la chaleur est humide, sale temps pour moi… 

Mais la ville est sympa et notre « boutique-hôtel » (« Alfiz ») nous permet de rayonner en ville et de nous remettre à la fraiche toutes les deux heures. 
Et le "petit bain" de l'hôtel nous rafraichit bien.



La vieille ville est sympa avec ses églises, ses vendeurs à la sauvette, ses murailles mais on a clairement passé la vitesse supérieure coté tourisme. 
Là où on entendait surtout des français dans les villages coloniaux et des européens en zone café, on commence à entendre des « z’américains » ici. 
Bon, pas non plus la majorité, ils préfèrent Cancun où ils ont déjà l’impression d’être en « terra incognita ».



















Les clous sur les portes témoignaient de la richesse du proprio













On passe par le musée de l'or local





La Colombie est fière de ses "Miss"



Ici encore une « grosse dame » de Botero trône sur la place. 
Il faudra lui toucher les fesses pour que ça vous porte chance et ses seins pour une longue vie amoureuse… Tout un programme ! 



Juste à côté, la cathédrale où se déroule un mariage très chic. 





Ensuite, la tour de l’horloge qui ne nous a pas bluffé. 



On aura préféré la place des douanes. 



Dans le parc « centenario », quelques singes et autres iguanes qu’on vous invite à voir… moyennant quelques pesos !



Un petit mot sur Getsemani, en journée c’est calme et coloré et en soirée, c’est la musique (comme souvent en Colombie) et c’est très jeune… 
deux raisons pour nous de ne pas y avoir passé la soirée









Jeu de l'oie dans la rue



et des jeux d'échec



Dernier point, mention spéciale à la Gelateria Paradiso. Un régal et des parfums qui nous changent du vanille-fraise...

Dimanche, la croisière s’amuse.

La « lancha rapida » nous attend sur le port et c’est parti pour 2h00 de traversée vers l’île de Mucura dans l’archipel San Bernardo. 
Plus précisément vers l’hôtel « Punta Faro » pour deux jours en pension complète. 

Punta Faro, c’est un hôtel d’une quarantaine de bungalows entre forêt de cocotiers, mer aux sept couleurs et plage de sable blanc : Luxe, calme et volupté !
On a apprécié !

























Notre bungalow



les pêcheurs













Les locaux

Mardi, de retour sur la terre ferme où un long voyage nous attend pour rejoindre Santa Marta et le parc Tayrona. 
5h00 de voiture en enchainant Cartagène, Baranquilla (les plages y sont moches mais c’est la ville de Shakira) puis enfin Santa Marta. 

Là encore, une très bonne pioche coté hôtel puisqu’on va loger 3 nuits au « Cayena » en formule demi-pension. 
L’hôtel est parfait (11 chambres, piscine magnifique, plage privée, cocotiers et sourires à la pelle). 
On se fait upgrader sur la chambre... on va finir par se prendre pour des « gringos » !











La formule est en demi pension, et c'est vraiment très bon !
Ici la langoustine sur son écrasé de pomme de terre et plantin :







La mer est à 50 mètres

Que de couleurd, de gouts et de saveurs🤩

La Finca est un vrai paradis, mais que signifie ce mot ?

Mercredi c’est le parc Tayrona. 
On prend nos entrées du côté de El Zaino et c’est parti pour la randonnée jusqu’au Cabo San Juan. 
Le début est sportif, ça monte et ça descend sur les escaliers de bois et il fait une chaleur de dingue. 
Il y a du monde, beaucoup de Colombiens dont la discrétion n’est pas la première qualité. 
Résultat des courses, on ne verra que très peu d’oiseaux au cours de la balade, juste quelques singes au début qui sont là pour quémander un peu de nourriture. 













On passe les plages (« Cañaveral », « Arrecifes », « Arenilla »…) et bonne pioche, on se pose pour 2h00 de baignade à « la Piscina ». 
Il n’y a pas grand monde, le lieu est sublime, la mer est calme car c’est un lagon et la vendeuse de fruits va nous préparer un joli bol pour le déjeuner. 







Un déjeuner à 2 sur la plage pour 20 000 pesos (soit 4.38€ !)







Ensuite, on pousse jusqu’au Cabo où c’est blindé de monde avec toutes les lanchas qui déversent les touristes de Santa Marta. 
On y reste 30 mn mais il est 15h00 et il va falloir penser au retour… 









Nous ne sommes pas cavaliers et on n’est même jamais monté à cheval. 
Mais pour s’éviter les 3h00 de marche retour, on prend l’option canassons (1h15 par un chemin dédié). 

Sur le papier, why not, mais dans la réalité on se demande vite dans quoi on s’est embarqué. 
Les chevaux connaissent le terrain mais ça monte et ça descend raide entre les rochers, ça se croise avec les mules qui assurent le ravitaillement mais personne ne se « gare » dans les rochers, le cheval de tête fait une ruade si le second veut lui passer devant, et le tout avec un accompagnateur qui marche souvent bien derrière nous. 
Bref un retour épique qui heureusement se termine sans encombre. 

Point positif, on passe par un chemin alternatif (et parfois très escarpé).
Une occasion de croiser une famille de "Tayronas" (la tribu vivant dans le parc) marchant pieds-nus dans la forêt...



Si c’était à refaire, on serait repartis à pied après le bain à la « Piscina ».

@Deborah

La Finca est une "petite" ferme.
Par opposition, une "hacienda" sera une "grosse " ferme.

Jeudi matin, on file à Minca. 
Depuis la côte Caraïbe, on distingue les 3 pics enneigés dont le plus haut, le pic « Cristóbal Colón », culmine à 5 775 mètres. 



La route de Minca est sinueuse mais elle a été refaite récemment et on arrive sans encombre à la ferme de cacao/café de la « Candelaria ». 
Les paysages sont très beaux.





On avait lu beaucoup de bonnes choses sur cette ferme. 
Mais je n’en garde pas un souvenir impérissable, sans doute à cause du nombre de participants qui ne permet pas d’échanger (nous étions une trentaine pour « la visite cacao »). 
En même temps, la visite n'est pas chère (30 000 pesos) et le prix n'est pas celui de la visite personnalisée qu'on avait fait pour le café.
Et, cerise sur le gâteau, chacun pourra se voir faire un masque au chocolat !

Ensuite, on redescend de la montagne pour retrouver notre hôtel de rêve, d'autant que madame y est restée pour se reposer.

Vendredi, bulle le matin et départ dans l’après-midi pour l’aéroport de Santa Marta. 
On arrive à Bogota pour attendre le vol retour de Paris qui décolle à 23h55. 

Dans la réalité, on décollera vers 2h00 du matin après 30mn de fouilles corporelles et fouilles des bagages par la douane locale (avec le chien).
Ici, la police ne rigole pas ! 





Puis 1h30 d’attente dans l’avion car un « voyant des commandes de pilotage s’est allumé et on veut comprendre d’où ça vient » !

Bilan des 3 semaines : 
Un beau voyage, des gens sympas, de belles couleurs, beaucoup de musique partout, pas d’insécurité (tant qu’on ne fait pas de bêtise) et un pays très complémentaire du Pérou. 
Si c’était à refaire, on zapperait Medellin pour passer moins de temps dans les transports (trop de vols internes) et plus de temps dans la zone du café. 

Mention spéciale aux villages "coloniaux", loin du tourisme de masse et très authentiques.
Re Mention spéciale à la zone du café qu'on a beaucoup aimé.
Avec la Caraïbe, en fait ce sont 3 voyages en un seul été.

On a trouvé le tourisme beaucoup plus "jeunes" qu'au Pérou.
En effet, beaucoup de sports possibles (notamment sur la côte) et pour beaucoup moins cher qu'en Europe.
La Colombie a un énorme potentiel de Tourisme vs le Pérou qui l'exploite déjà beaucoup sur son trajet classique (Nazca, Arequipa, Titicaca, Cusco)

Coté budget, on aura dépensé en 3 semaines ce qu'on a dépensé au Pérou en 15 jours.
Pourtant, on avait choisi des hébergements un cran au-dessus que le Pérou (voir 2 crans pour Quimbaya, Mucura ou Tayrona). 

Points faibles : Il nous aura manqué « le truc incontournable » comme le « Machu Picchu » ou le « Titicaca » au Pérou. 
Et aussi quelques beaux paysages andins à perte de vue ainsi que les tenues traditionnelles des populations locales qu’on avait beaucoup aimé au Pérou. 

Si vous recherchez ces couleurs andines, je recommande plutôt de visiter le Pérou pour un premier voyage en Amérique du Sud.
Et, du coup, je coche la Bolivie comme possible futur voyage pour retrouver ses paysages et même plus…

Hasta pronto...

On avait lu beaucoup de bonnes choses sur cette ferme. 
Mais je n’en garde pas un souvenir impérissable, sans doute à cause du nombre de participants qui ne permet pas d’échanger (nous étions une trentaine pour « la visite cacao »). 
.En même temps, la visite n'est pas chère (30 000 pesos) et le prix n'est pas celui de la visite personnalisée qu'on avait fait pour le café.

Bonjour,
Les informations ont dû  pas mal circuler depuis que cette finca se visite.
J'y avais passé la nuit avec ma femme ( ils faisaient chambre d'hôtes et repas) et on était les seuls visiteurs..On avait eu droit à la visite café ET cacao  " de la graine à la tasse" selon leur expression

Une occasion de croiser une famille de "Tayronas" (la tribu vivant dans le parc) marchant pieds-nus dans la forêt..

 
Ce sont des Kogis ou des Wiwas descendants directs de la civilisation Tayrona qui elle n'existe plus .Les Tayronas ont été décimés à 90% lors de la conquête espagnole
 Les Kogis comme les Wiwas vivent essentiellement dans les hauteurs de la Sierra versant nord  et descendent en bord de mer pour collecter des coquillages nécessaires pour leurs cérémonies et pour  l'usage du poporo
Lors d'un trekking vers la ciudad perdida j'ai eu l'occasion  de passer la nuit dans  leurs villages
Les Kogis un peuple surprenant.
https://www.tchendukua.org/ailleurs/les-peuples-de-la-sierra/

Merci pour ce carnet qui donne bien envie d'aller découvrir un nouveau pays

Merci pour ce carnet qui me donne envie d'aller en Colombie !
De même, puisque vous cherchez une autre destination en Amérique latine, je vous recommande chaudement l'Equateur...petit pays très diversifié et très attachant ! Je suis justement en train de réaliser mon CR et bientôt de le terminer !