Retour d’un séjour de 8 jours en Côte d’Ivoire en février 2020

Bonjour

Habitués à voyager surtout en Asie, Amérique du Nord et du sud, nous voulions découvrir l'Afrique subsaharienne, ses traditions et ses villages apres juste un séjour au Kenya il y a 2 ans mais plutot consacré aux safaris. On voulait un pays peu perverti par le tourisme de masse et pas tres loin pour un voyage de 8 jours. Des billets d'avion trouvés avec la TAP pas très chers (280 euros de Toulouse) ont fini de nous convaincre de choisir la Cote d'Ivoire.Mais qui dit peu touristique dit aussi peu de retour par les touristes. Doù les difficultés de préparer à l'avance ce périple d'autant qu'il n'existe qu'un guide papier (le petit futé).
Pour aider les futurs voyageurs, je vais vous résumer nos 8 jours en Cote d'Ivoire.
Tout d'abord, nous avons voyagé à 6, mes 3 grands garçons agés de 16 à 20 ans, leur cousin de 21 ans, ma femme et moi meme.
Il a été très difficile de trouver une voiture pour 6 sans chauffeur, solution que j'aurai sans doute priviligiée (ayant conduit dans presque tous les pays que nous avons fait) si ça avait été possible mais à tort. Nous avons donc fait appel à Ismael (merci Pascal ROTHER qui m'a donné ses coordonnées) qui nous a trouvé une voiture et un chauffeur, Thimothée avec qui le courant est vraiment bien passé, qui a été parfait dans son rôle (ni trop effacé ni trop exubérant). Je ne peux que vous le conseiller. Par contre ce n'est pas un guide mais seulement un chauffeur. C'est moi qui avait établi toutes les étapes et réservé tous les hotels. Il ne connaissait pas tous les lieux et le GPS maps.me a été précieux. Par contre l'intéret de voyager avec un chauffeur est de nous expliquer les us et coutumes du pays et mieux appréhénder comment vivent les ivoiriens. D'autre part, les trajets sont longs et fatigants ce qui a permis de nous reposer pendant qu'il conduisait.

Assez de bla-bla, place au récit de notre voyage (vous pouvez voir les photos de notre voyage sur ce lien photos.app.goo.gl/8z1555rVFpQ6XbcT9



J1 Arrivée à Abidjan à 23h15. Chaleur accablante plus de 32° à minuit. Premier contact avec Timothée, notre chauffeur, qui nous accompagne à notre hotel, assez loin de l'aeroport, au nord de la ville pour ne pas avoir à traverser Abidjan et ses célèbres embouteillages le lendemain matin car une longue route nous attend.
Hotel Bonté divine : correct



J2 Abidjan- Man
Depart assez tot à 8h (c'est diffile plus tot avec mes grands ados) pour une longue route qui nous attend.
Heureusement car un incident mécanique (pb de boite à vitesse) nous a obligé à nous arreter 1 heure apres le depart avec une réparation de fortune par un garagiste sur le bord de la route (où probablement nous nous serions pas arrétés si nous avions été seuls).
Le super garage :




Ce qui nous a permis un premier contact avec les enfants (mais ausssi de perdre 1h30)









Après réparation, on reprend la route direction Yamoussoukro et sa basilique.  

Officiellement capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis mars 1983, Yamoussoukro, ou familièrement «Yakro», est surtout le village natal du président Houphouët-Boigny.

Juste devant l’entrée de la Présidence, il y a le Lac aux caïmans. C’est un lac artificiel installé sur demande de l’ancien Président et qui longe le site comme une clôture.



La Basilique Notre-Dame de la paix
La Basilique de Yamoussoukro est LA PLUS GRANDE AU MONDE. (Eh oui, plus grande que la Basilique St Pierre du Vatican)








On reprend la route et on s'arrete dans un petit maquis en bord de route.



Apres cette halte, on reprend la tres longue route vers Man avec une route particulièrement défoncée avec des nids "d'éléphants " comme ils disent.
Heureusement quelques scènes nous distraient de ce long voyage.







Avec l'incident mécanique nous avons du rouler de nuit ce qui est fortement déconseillé d'après ce que j'avais lu en raison de coupeurs de route (mais pas vus heureusement). Les seuls coupeurs de route que nous ayons vus, ce sont les gendarmes à l'entrée et sortie des grandes villes qui nous arretaient presque systematiquement pendant tout le voyage pour nous extorquer de l'argent. Ils vérifiaient tout pour trouver une faille (soit une perte à chaque fois de 10-20 mn) et malgré l'absence de délit et de possibilité de mettre une contravention, ils nous demandaient à chaque fois de l'argent. Nous avons fait semblant de pas comprendre et n'avons jamais payé. Mais cette corruption nous a gaché une partie du voyage (et fait perdre pas mal de temps).

Hotel Amoitrin à Man très bien avec piscine



#carnet ; #carnet-cotedivoire

Bonjour

merci pour ton premier récit de voyage et carnet photos

il y a des superbes visages d'enfants

n'oublie pas d'insérer un espace entre les photos et si possible mettre une légende pour qu'on sache où c'est

bonjour

superbes tes photos

essaie de réduire en les mettant sur SERVIMG apparemment i y a plusieurs tailles possibles 

tu peux modifier ("EDITER") tes messages publiés pour améliorer la mise en page:

espacement des paragraphes, INTERTITRES, utilisation des caractères gras ou en couleur

C’est fait, j’ai réduit la taille des photos

J4 Man-Odienne en passant par Biankouma et Silakoro

Visite avant de partir de Man de la cascade de Zadepleu, décevant car en saison sèche tres peu de débit d'eau


Sinon en saison des pluies ça donne ça (photo prise sur le site)


Puis on va voir les singes de la forêt sacrée de GBÊPLEU à la sortie de Man.

Jouxtant un petit cimetière, cette forêt abrite une population de mones de Campbell qui, selon certaines légendes, seraient les descendants d'êtres humains transformés en primates pour échapper aux colons. Il est strictement interdit de pénétrer dans le sanctuaire boisé où résident ces singes, animaux-totems des Yacoubas. On peut cependant s'arrêter en bordure de route et, après avoir préalablement fait provision de quelques bananes, de pain ou d'épis de maïs, entamer les travaux d'approche afin d'attirer les gourmands animaux à la lisière du bois, encouragées par les sifflements et claquements de langue des guides locaux.






En face se trouve une école et nous devenons à la place des singes l'attraction avec tous les enfants qui viennent nous voir












Nous prenons enfin la route d'Odienne. En chemin, une petite halte pour recharger les accus (en fait un petit coup de gnole et ça repart)




Nous pouvons repartir direction le village de Biankouma

J4 Man-Odienne : le village de Biankouma


On peut indifféremment dire «Biangouiné» ou «Biangouin» pour désigner la même ville, «Biankouma», à une cinquantaine de km de Man. Le vieux village de Biankouma (à cote de la nouvelle ville) est caractéristique de l'habitat Yacouba.


A l'image de la plupart des villes de l'ouest, Biankouma est située sur un flanc du Mont Bian. D'où : «Bian-gouin» ou «Biangouiné» ou encore «Bian-kouma», pour dire «Village situé au sommet du Mont Bian». La situation de l'ancien village de Biankouma, en altitude, permettait autrefois aux habitants des lieux d'identifier aisément, et de voir venir de loin des éventuels envahisseurs. La ville n'aurait changé de site, selon les témoignages des anciens, que quelques années après la capture de l'Almamy Samory Touré à Guélémou (sous l'iroko en Yacouba) en 1898, l'un des 77 villages de la sous-préfecture de Biankouma.


Les Yacouba de Biankouma, malgré le modernisme, gardent encore jalousement leurs valeurs ancestrales. Les maisons d'habitation à Biankouma village sont des cases rondes construites à partir de terre argileuse. Elles sont couvertes de pailles. La case principale est habitée par le chef de famille. Elle est entourée par des cases «femelles» qui accueillent les femmes et les enfants. Chacune d'elles est caractérisée par deux issues : l'ouverture principale (la porte d'entrée) et l'issue de secours (moins grande et ouverte du côté des cases des épouses). Dans cet environnement, la case sacrée est facilement identifiable. Entourées d'arbres géants aux feuilles larges et palmées, sa devanture est tapissée de larges pierres. Outre sa fonction de tribunal ou d'autel pour les sacrifices, la case sacrée est un véritable musée traditionnel où sont jalousement conservés les objets très anciens : les arcs, les lances, les boubous de guerre, les gibecières, les cuillères en bois, les fétiches, les ustensiles de cuisine….


Le «locataire» de la case sacrée est une personne adulte, sage et discrète, qui a un respect scrupuleux des valeurs traditionnelles. Entourés de personnalités parmi les plus sages du village, il a la lourde tâche de réguler la vie des habitants. Il est la courroie de transmission entre le peuple et les ancêtres. Celui qui dirige la case doit avoir plusieurs totems. Les femmes n'y ont pas accès. Ce qui est décidé dans la case est exécutoire pour tout le village. La responsabilité de la case se transmet d'oncle à neveu. Lorsqu'une personne importante décède (une personne qui a accès à la case), par exemple, on attend sept jours avant d'annoncer la nouvelle au village. C'est par une métaphore que la nouvelle est annoncée aux habitants. «On ne doit pas dire qu'il est mort, on dit, en pareille circonstance qu'il a enlevé les chaussures, et tout le monde comprend».



Avant de visiter le village, on doit se présenter au chef du village. Ca tombe bien, il est en réunion avec tous les sages du village qui reçoivent les villageois qui font part de leur doléance.


Après ces présentations officielles (mais aussi leur avoir donné un cadeau), on peut visiter le village avec le guide officiel du village et toujours entourés par tous les enfants du village.




















Après cette visite, départ vers le village de Silakoro.

Bravo pour ton récit et tes magnifiques photos


je ne te fais que des commentaires techniques pour améliorer la présentation

- certaines photos sont vraiment trop grandes et gagneraient à être réduites en taille

- il y en a trop par post et cela alourdit le chargement de la page, surtout qu'elles ne sont pas séparées par des commentaires ou par des légendes.

- comme l'a noté @Pifil, les photos 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de ton carnet Côte d'Ivoire ont été "insérées" au lieu d'être "hébergées". 

En effet, lorsque la souris passe sur ces photos la petite main n'apparaît pas et on ne se retrouve pas dans SERVIMG.com 

Donc le mieux c'est de les HERBERGER sur SERVIMG tout en choisissant la case pour les réduire, elles apparaitront dans une taille plus facile à regarder.

il faut refaire cela en cliquant sur "EDITER" pour modifier le contenu de ton message puis sur "HEBERGER UNE IMAGE" pour charger les images sur SERVIMG et non pas sur le forum 



on y arrivera et on aura des belles photos

merci pour ces belles photos, des superbes visages d'enfants

et des têtes de singes 

Continue de nous offrir un si beau dépaysement, merci encore !

J4 Man-Odienne : le village de Silakoro suite


La raison essentielle de notre venue dans ce village est que j'avais prévu une démonstration de danse gué gblin (40000 CFA à donner au chef du village) ou danse du masque d'échassier.


Le groupe des danseurs et chanteurs du gué gblin "masque long", plus connu sous le nom de masque d'échassier est originaire du pays yacouba. Juchés sur des échasses de plusieurs mètres de haut, les danseurs exécutent mille acrobaties périlleuses.
Gué gblin, grand masque sacré, détient deux pouvoirs :
- un pouvoir spirituel, surnaturel, qui lui confère le pouvoir de communiquer avec les génies et d'en être le porte parole,
- un pouvoir temporel qui lui confère agilité, adresse, et qui lui permet d'exécuter des acrobaties peu communes dont il émerveille son public.
Le porteur du masque gué gblin subit une initiation rigoureuse et secrète, et nul de son entourage ne doit savoir qu'il est détenteur du secret gué gblin, pas même son épouse.
Le chanteur tambourineur qui l'accompagne invoque d'abord la grâce des génies avant que l'échassier ne commence à danser. Ces incantations mettent notre masque directement en communion avec les génies protecteurs qui lui disent ensuite les pas à exécuter.
Le masque n'est pas une simple expression artistique ; il est l'élément fondamental de l'organisation de la société traditionnelle du fait qu'il est l'intermédiaire entre les hommes et dieu, le garant de la stabilité.
Le masque échassier participe à toutes les manifestations de la cité, sa fonction sociale est prééminente.
Son pouvoir mystique fait de lui un être respecté, voire craint. Il est aussi le juge suprême du tribunal traditionnel.




Voici quelques photos. Je n'arrive pas à télécharger mes videos (que vous pouvez voir sur photos.app.goo.gl/8z1555rVFpQ6XbcT9)

























Puis départ vers Odienne
Hotel Sarah à Odienne tres bien avec piscine

J5 Odienne-Khorogo en passant par Niofoin et Koni

Premier arret sur la route dans un petit village dont je ne connais pas le nom, dans un dispensaire pour donner du materiel médical que nous avions amené (je suis médecin et ma femme infirmiere)



ainsi que dans une école pour donner un stock de matériel scolaire (on a eu droit à la visite d'une classe)


Quelques photos du village



 

Puis nouvelle halte à Boundiali sur la route. Pour un café pour certains



Pour jouer au foot pour d'autres


Ou non



Mais toujours prendre des photos



J'ai oublié de vous dire qu'on s'arretait tous les jours en bord de route pour acheter des fruits (mangue, ananas, avocats, banane...) et on demandait aux maquis où on s'arretait pour manger de nous les préparer en desert.









Halte pour un repas gourmet


Servi par une serveuse sympathique

bonjour 

les photos des danses avec les échasses sont impressionnantes, cela a du être une véritable expérience d'être témoin de ces traditions.

Et les photos des marchés sont dépaysantes, tu arrives à prendre de très beaux visages... magnifique

Merci Déborah 




J5 Odienne-Khorogo en passant par Niofoin et Boni (suite)


Nous reprenons la route pour arriver à Niofoin et ses cases fétiches.
Le village Niofoin est à une soixantaine de kilomètre environ de Korhogo sur l'axe Korhogo-Boundiali avec un detour d'une quinzaine de kilomètres de piste
C'est un village typiquement Sénoufo dont les cases sont faites de banco, aux toits de chaume, rapprochées les unes aux autres. Chaque chef de famille possède une case carrée, des greniers dont le nombre atteste de son opulence matérielle et une case ronde pour chacune de ses femmes Les plus célèbres sont les cases fétiches abritant les entités sacrés Diby et Kalegbin.
Le premier monument fétiche, le Diby est un fétiche noir qui a sauvé le village pendant l’invasion des ennemis en projectant un épais brouillard empêchant toute incursion sur le site et le second, le kalegbin a pour rôle de protéger les villageois contre les épidémies, malédiction, sortilège et autres attaques mystiques
La majestueuse case sacrée qui trône au centre du village abrite Diby et est reconnaissable à ses ornements sculptés décorés de motifs évoquant les peintures aborigènes traditionnelles et à son imposante coiffe de chaume conique taillée en biseau, la plus épaisse et la plus fournie du village, qui reçoit chaque année une tresse et une couche de chaume supplémentaire. Un peu comme les anneaux d'un tronc d'arbre, le nombre de strates de paille superposées sur son toit correspond à son âge, que l'on dit centenaire.
Dépositaire des vœux et des prières des habitants de Niofoin et garant de la bonne fortune du village, Diby a une exigence bien particulière pour accéder aux diverses requêtes de ses fidèles : le sacrifice d'un chien, d'où la présence de nombreux colliers d'animaux disposés en grappes à l'entrée de sa case.














Réputé comme un des plus beaux villages de la Cote d'Ivoire, Niofoin nous a un peu déçu par rapport aux autres villages deja visités, peut etre aussi en rapport avec un accueil un peu moins chaleureux par les villageois habitués à voir plus de touristes.


Puis direction Shien-low, rocher sacré, lieu d’adoration et de sacrifice situé à 10 min de Korhogo. On y trouve un ensemble de gros cailloux qui tiennent debout comme par enchantement. Un homme est assis sous l’un des gros rochers, c’est le gardien, celui qui effectue les sacrifices pour chaque passant. La personne va amener un poulet au gardien, qui va le sacrifier et mettre du sang et des plumes sur la pierre pour remercier les esprits de leurs bonnes grâces.





Puis on se dirige vers Koni, village de forgerons, situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Korhogo sur la route de M'Bengué.
Koni, village typique de fonombelis (forgerons extracteurs de fer) comptait jusque dans les années 1970 une quinzaine de hauts fourneaux en activité, où s'activaient près de cinquante artisans.
Dans un premier temps, le minerai est extrait de trous creusés dans le sol ferrugineux généralement profonds d'une dizaine de mètres, certains atteignent parfois plus de 20 mètres de profondeur. Après l'extraction, la terre est lavée dans la rivière et la matière première apparaît. La terre contenant du fer est pétrie en boules et exposée au soleil pendant une journée. Les hauts fourneaux peuvent alors être allumés. Le toit de paille de ces derniers est soutenu par des madriers qui permettent aux fondeurs d'accéder aisément au sommet de la cheminée d'où ils versent les boulettes ferreuses dans le fourneau, tandis que les bouches de tirage mobiles permettent à l'air de circuler librement. La chaleur entraîne alors la fusion des boules qui s'agglomèrent en blocs pouvant atteindre jusqu'à 40 kilos. Le lendemain, l'artisan dégage la base du haut fourneau et les blocs de métal en sont retirés à l'aide d'un poussoir pour subir de nouvelles transformations. Le fer est alors battu pour être purifié et ramené dans les hauts fourneaux puis à nouveau liquéfié. Le métal, plus pur et plus malléable, est ensuite amené au forgeron qui le transformera en outils rudimentaires, instruments agraires, ustensiles domestiques ou autres (dabas, machettes, haches, couteaux...) en versant le métal liquide dans des moules de terre noire qui seront mis à refroidir puis brisés à coup de masse. L'outil brut sera ensuite travaillé et peaufiné à l'aide de limes, burins et autres ustensiles.



En fin de journée, nous arrivons à Natiokabadara village de fabrique traditionnelle du beurre de Karité au nord Korhogo.
Natio est surtout connu comme centre de fabrication du beurre de karité, extrait des amandes séchées du karité. Secret de beauté ancestral des femmes africaines, le beurre de karité est réputé pour ses vertus cosmétiques et constitue également une graisse de cuisson très saine utilisée en substitut de l'huile et autres matières grasses dans les régions de savanes.
Ici seules les femmes travaillent, et la vente du karité leur rapporte un petit revenu tout au long de l’année. C’est un travail de longue haleine. Il faut d’abord récolter les graines (juin-septembre), enlever la première couche verte et la pulpe, laisser les noix obtenues sécher au soleil. Ces dernières peuvent alors être conservées pour le reste de l’année.
Dans un premier temps, elles pilent et grillent les noix, jusqu'à obtenir une pâte brune qu'elles délayent en la fouettant à plein bras dans de grandes bassines en inox. Lorsque la pâte est suffisamment aérée, elles la versent dans une grande cuve remplie d'eau. Les femmes brassent la pâte obtenue avec de grandes spatules, tandis que le mélange chauffe. L’huile remonte à la surface, tandis que les impuretés restent en bas. Elles récupèrent les agglomérats graisseux qui remontent à la surface pour les tasser en boules ou en mottes, formes sous lesquelles elles iront vendre le beurre au marché. Les déchets de beurre sont recyclés et transformés en bio-combustible pour faire chauffer les futures marmites, bouclant ainsi la boucle en un ingénieux recyclage : encore une fois, rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme !


Nous arrivons trop tard pour voir les femmes travailler le karité mais achetons une motte de beurre de karité à une femme. Le beurre a une couleur légèrement jaune et une odeur plus marquée que ce que l’on trouve en commerce, mais avec un max de principes actifs. Celui que l’on achète en commerce est blanc et sans odeur car il a été raffiné, mais on perd de suite en qualité. Il est donc possible de rajouter quelques huiles essentielles pour équilibrer l’odeur. Et au moins ici, on sait que l’argent bénéficie directement aux productrices.



Nuit à Korhogo Hotel les soudanais très bien avec piscine

merci c'est génial

et c'était bon, le beurre de karité ?

quel travail pour faire une perle, quand je pense que tout est fait à la main, chaque perle, chaque couleur de la peinture... on vit dans un autre monde

Deborah a écrit:merci c'est génial

et c'était bon, le beurre de karité ?

Gourmande !!!! Le beurre de karité est surtout utilisé en cosmétique (ma femme en a acheté pour cela). On n’a pas eu le plaisir d’en goûter ou alors à l’insu de notre plein gré 

ah oui je vois, les crèmes au beurre de karité, cela sent très bon !

Comment as tu planifié ton itinéraire et comment as tu eu l'idée d'aller dans ces lieux tellement loin de tout ?

J6 Korhogo-Tiassale en passant par Kapélé, Waraniéné et Fakaha (suite)


Waraniéné village de tisserands, à 6 km de Korhogo
Le processus de fabrication obéit à des étapes. La première est celle des fileuses traditionnelles qui transforment le coton en fil, ensuite vient l’étape des tisserands qui assemblent et tissent les fils avec leur métier à tisser et enfin la dernière étape qui celle des couturiers qui créent les modèles en fonction des différents motifs obtenus. On y trouve des modèles d’hommes, de femmes et d’enfants. A ces habits s’ajoutent des nappes, des sacs et d’autres objets d’art.
Les femmes sont chargées du crochetage, du filage et de la couture, tandis que les hommes tissent de père en fils, sur des métiers à tisser (environ 200 fils par métier, accrochés à une pierre posée à même le sol quelques dizaines de mètres plus loin, que les tisserands rapprochent au fur et à mesure de l'avancée des travaux) fabriqués par leurs soins, dans le bois à partir duquel on construisait autrefois les maisons.










Fakaha : village de peinture sur toile à 35 Km de Korhogo sur la route de Napié,
Il est célèbre pour ses toiles peintes faites de motifs senoufo, mondialement réputées qui auraient charmé et même inspiré un certain Picasso
Les tentures sénoufo, vulgarisées sous le nom de « toiles de Korhogo » se présentent comme des panneaux de toile écrue ornés de motifs peints dans un spectre de couleurs allant du noir à l'ocre.
Leur fonction de base n'est absolument pas décorative, puisque leurs motifs décoratifs tirent leur origine des costumes très secrètement portés autrefois par les danseurs initiés du Poro, et de ceux des hommes panthères. Sur ces costumes-housses, un mélange de lignes et motifs géométriques représentant des animaux et des emblèmes totémiques. 
D'abord liturgique, la fonction de ces dessins symboliques devint par la suite protectrice et s'étendit aux costumes des chasseurs qu'ils immunisaient tout en les camouflant, puis aux vêtements de particuliers qui, sur les conseils de leur devin-guérisseur, se plaçaient ainsi sous la protection de génies bienfaisants. 
Les motifs les plus anciens représentent surtout de petits animaux symboliques : serpents, lézards, tortues, poissons, biches, oiseaux et autres, entremêlés de compositions géométriques variées : points, étoiles, croisillons, lignes droites ou brisées, damiers... Sous l'influence de la demande occidentale, les toiles traditionnelles vont progressivement s'enrichir de nouveaux motifs tels que personnages, danseurs, animaux, thèmes puisant toujours dans l'environnement traditionnel, que celui-ci soit quotidien ou cérémoniel. 
Le support est constitué d'un tissage de coton blanc épais assemblé en bandes cousues les unes aux autres pour former une toile, qui peut parfois mesurer jusqu'à plus de trois mètres (d'ailleurs, on mesure une toile en nombre de bandes et non en mètres). Dans un premier temps, la toile est pliée en quatre ou six épaisseurs, puis frappée avec un battoir en bois dur afin d'aplanir les surfaces, à la suite de quoi l'artiste la tend bien à plat sur une planche posée à même le sol et s'attaque au premier tracé, commençant généralement par la bordure de la toile, souvent une frise ou une simple ligne noire. D'un geste sûr, il trace directement les motifs sur la toile, sans aucune ébauche préalable, à l'aide d'une sorte de lame métallique incurvée à épaisseur variable. Les premiers traits sont une esquisse très fine, renforcée ensuite par un nouveau passage avec une lame plus large. La teinture brune, utilisée pour le premier tracé, est obtenue à partir de sève d'arbre recueillie et mise à bouillir toute une journée. Pour la seconde couche, on recourt à un délayage de boue noire dans lequel on fait macérer quelques clous ou déchets de fer pour l'oxydation, ce qui explique l'odeur si particulière de ces toiles. Enfin, dernière étape, les teintes de la toile sont fixées grâce à un mélange obtenu à partir de deuxième pression de tchapalo (bière de mil), que l'on fait fermenter pendant une semaine avec un peu de citron. Les teintures ocre résultant quant à elles de la macération de feuilles de sorgho dans un canari avec du jus de potasse.

[url=https://servimg.com/view/20391698/369][url=https://servimg.com/view/20391698/370][url=https://servimg.com/view/20391698/371][url=https://servimg.com/view/20391698/372][url=https://servimg.com/view/20391698/374][url=https://servimg.com/view/20391698/373][/url][/url][/url][/url][/url][/url]




Puis, très, très longue route jusqu'à Tiassale
Nuit à Tiassale Hotel barracuda-belle etoile : bien